服装品牌营销论文范文

服装品牌营销论文范文第1篇

正确的市场定位是品牌成长和壮大的前提。寻求差异，寻求市场的隐蔽的空白，找准目标市场。

选择目标市场进行品牌定位

定位是企业品牌营销的基础工作。要想在竞争中脱颖而出，惟一的选择就是差别化，而定位正是在战略上达到差别化的最有效的手段之一。对品牌进行战略设计，以使其能在目标消费者心中占有一个独特的、有价值的位置。品牌定位明确、个性鲜明，才会有明确的目标消费层。所以企业要加强市场调研，在竞争过程中不断进行市场调研，以求能准确了解产品的销售状况，掌握消费者具体的需求变化，及时发现市场缺口，及时调整竞争策略，以适应市场的要求。

虎门的时尚服装品牌确定的“时尚休闲”风格是市场定位的成功案例。“时尚休闲”服装的市场定位是面向18～30岁的年轻人。18～30岁的年轻人是最个性化的消费群体，虽然这一年龄段的消费者消费能力不是最强的，但消费频率是最高的，他们通常更注重款式、质量以及品牌的感觉，他们正是中档或中档偏高的品牌服装消费的主力。因此，把时装的设计理念引入休闲装当中，在传统休闲装中加入时尚化元素，款式、色彩方面更新颖多变，则会更符合现代年轻人的个性化消费习惯。在休闲服装中引入时尚因素既满足了年轻人崇尚时尚的消费偏好又适应了其有限购买力，从而能有效地吸引大量年轻顾客。时装是时尚的载体，多数消费者喜欢时装丰富的色彩和个性化的设计。但年轻消费者，以及普通的工薪阶层囿于时装价格高和款式前卫、夸张，在购买时都不得不忍痛割爱，通常看多买少，而时尚休闲则成功地填补该市场缺口。

正确的市场定位是品牌成长和壮大的前提。寻求差异，寻求市场隐蔽的空白，找准目标市场，针对目标顾客塑造企业个性。只有这样才能使企业品牌走向个性化，发展出一条属于自己的市场，开拓一片属于自己的天空。

采用品牌授权，快速进入市场

品牌授权即品牌所有者与生产商或经销商间通过协议的形式取得某品牌的使用权。国外一些知名的品牌将自己的品牌以签约出让使用权的形式许可给某些类别的产品使用。在《财富》杂志所列500家大型企业中，1／3以上企业的业务与品牌授权有关。

鉴于虎门服装品牌发展现状，现阶段可通过专业化的品牌授权公司，根据企业服装产品的定位和需求，购买一个已经在市场上享有较高知名度的成熟国际品牌，使用于自身的服装产品，以达到迅速扩大份额或消灭竞争对手的目的。而需要支付给品牌所有者的，只是相对于进口商品成本低得多的权利金，即品牌许可使用费，从而发展适合中国市场的国际知名服装品牌。在东莞，某服装企业老板说过：“做企业就是要追求利润，采用品牌授权，引进国外知名品牌进行生产，每年可以赚多少钱自己可以很清楚，工厂管理好了也不用花太多的时间，管理费用低，效率高，产出也高。营销推广费用降低，自己搞品牌没有经验，花费大，风险也大。”所以可以清楚看到，服装企业在发展时引用品牌授权可以更加迅速的导人市场，并降低投资与风险。

借船出海，依托国外知名品牌的形象，借鉴其成功的经营理念和方式，走一条品牌运作的捷径，利用知名品牌已创造的效益和价值发展壮大自己，分享世界著名品牌的成功与市场。这样的营销模式主要适用于个别企业实力还没能壮大，打造自身品牌资金不足，本身企业知名度不高的情况下，使用这样的策略有利于企业的迅速发展。虎门早期也出现了很多类似的企业，但这些企业通过了发展增强了实力，重新打造出一个属于自己的品牌，从而走上发展自己品牌的道路。

运用品牌管理，塑造品牌价值

虎门的服装企业对服装品牌需要有一个更深刻、更理性的关注，铸造服装品牌对企业来讲，是一个异常痛苦而又漫长的过程。虎门的服装品牌要想长久赢得消费者的信任和忠诚，需要走的路还十分漫长。市场环境的完善、消费者的逐渐觉醒，将作为一种外在压力，促使服装品牌的创建者进一步规范和理性地运作。

在品牌管理和塑造品牌价值上，虎门也有发展得较为好的例子，比如，全国著名品牌“韩菲斯HANFEISE”。1998年下半年，老客户再到虎门富民去批发“韩菲斯HANFEISE”时突然发现，整个富民商业大厦再也找不到“韩菲斯HANFEISE”了。在虎门，批发生意非常红火之时，“韩菲斯HANFEISE”转走专卖路线，当时这一决定十分令人不解。回忆当年的这一“反常”举动时，董事长马玲仙曾说，随着占有率的扩大及企业规模的发展，再采用以前的批发方式经营，显然已不适应当时的形势。管理层果断地作出决定：以特许经营的方式，走品牌专卖之路，打造出含金量更高的“韩菲斯HANFEISE”品牌，提高“韩菲斯HANFEISE”文化档次和品位。

加大服装研究设计投入力度

品牌能够用很快的速度将一个很好的服装产品介绍到市场上去。但是，服装产品本身不具有生命力的话，再怎么做品牌都没有用。要瞄准市场，跟着市场走，还要能预测市场，比市场早走一步，研究设计出时尚新款服装。

有创意的广告、公关和市场活动都能将消费者由衷的欣赏转换为购买服装产品的热情，虽然这种效果是单纯的技术无法做到的。但由杰出的艺术家为服装产品做出独一无二的设计，尽管花费颇巨，却常常能引来消费者会心的微笑。国际知名服装品牌能够在全世界都立得住脚，而且能够真正推广出去，就是因为它品牌背后的服装产品质量和它所具有的设计成分。

针对虎门的特色，虎门服装通过宣扬休闲时尚的服饰，以此作为其特色服装推向世界。悠闲而又不缺乏大方得体，是虎门服装设计的理念。近年来，虎门着力于培养设计人才，投入研发资金，以把有自己特色的休闲服装展示给消费者。正因为这样，很多服装品牌在虎门得到了充分的发展。如异军突起的“异乡人”、“韩菲斯HANFEISE”、“温绮”、“新虎威”等都是建立在休闲服装这个大环境下而突起来的服装品牌。所以，企业发展具有自己的特色，必须对服装研究设计投入足够的力度与重视。

通过吸纳人才和引用相关营销模式，才能使企业得到更好的发展。克服在树立服装品牌初期资金、人才不足的障碍，有效规避市场风险。同时，只有吸纳更优秀的设计人才才能使得企业的发展更具有可控制性、适应性和经济效益性。

增强品牌推广意识

首先，加强市场调研，及时调整企业的竞争策略。服装产业是典型的小批量、多品种的产业，因而企业在竞争过程中应不断进行市场调研，以求能准确了解产品的销售状况，掌握消费者具体的需求变化，及时发现市场缺口，使企业能根据从市场调研中掌握的材料，及时调整竞争策略，以适应市场的要求。

其次，加强服装品牌的文化品位，树立良好的企业形象。品牌的背后体现的是一种民族文化和商业文化，所以，品牌推广还要多打文化牌。先进的理念是品牌的精神支柱和灵魂。

消费者购买产品不仅仅选购产品本身的使用功能，还越来越重视产品所蕴含的文化内涵。我们的企业营销要尽可能依托和体现出中华民族五千年的深厚文化底蕴，搞特色营销。针对初期虎门服装企业推广意识薄弱的特点，很多企业通过学习和吸收一批品牌推广的营销队伍。虎门服装企业只有做好品牌推广、品牌营销才能更好的、有针对性的把自己的品牌推出去，才能打造出有活力，有影响力的知名品牌；也只有这样才能把虎门服装这个品牌推向世界。

服装品牌营销论文范文第2篇

服装类产品电子商务是互联网行业升起的新星，据《2011年中国服装网络购物行业研究报告》显示，服装电商2010年以来更是得到了快速发展，其市场规模在2010年为1052.4亿元，与前一年相比增幅达111.2%；2011年则达到了2049亿元，增幅达94.7%。根据预计，到2014年，中国服装电子商务市场整体规模将达到5195亿元，届时在整体电子商务市场中的占比将达到27%。

随着时间的发展，诸多电商企业纷纷试水服装领域，当当网和京东商城都传出准备销售自有品牌服装的消息。正略钧策管理咨询顾问张大志认为，在传统行业中利润比较高的服装类产品，进入电子商务领域之后仍然没有摆脱“赔本赚吆喝”的状态。回顾相关企业的发展，我们不难看出“目的不纯、商业模式缺乏创新、轻公司不轻”是导致当下局面的主要原因。

当当自创服装品牌背后

《创新时代》：据了解，当当网自上市以来，由于陷入和京东商城无休止的价格战比拼，去年净亏损达3630万美元，亏损远超出2010年的3080万美元。请问在资金链紧张的电商大环境下，当当网此时推出自有品牌计划将给自己带来哪些利好？

张大志：首先亏损和资金链紧张不是一个概念，一些电商并不“缺钱”，只是没有盈利。当当网做自有品牌服装在完善产品线的同时可以为他的盈利增加砝码，服装的利润远比图书要高。

据当当网CEO李国庆透露，当当网的自有品牌发力远非小打小玩的尝试，其“一张口”的布局规模就囊括了服装、家纺及家居三大品类，三四千种规格的种类。“仅服装方面，就将涉及内衣、衬衫、T恤、卫衣、裤子、毛衣、夹克、风衣等不同种类，男女装都有；而家纺方面，将涉及床上用品、浴室用品等；至于家居用品方面，将涉及DIY家具类、厨房用品、生活日用、五金类等。”

在对外界作出上述表态的同时，李国庆还和盘推出了当当网做自主服装品牌的计划：“做自有品牌的服装、鞋子、包包等存在三个不同的领域，一是基本款，基本款价格最低，成本最低，毛利率很好。二是经典款，款式多年不变，不怕积压。三是时尚款，ZARA是个代表，时尚款需要特快速地反应，第一时间就模仿完，不久流行就过去了，容易造成库存积压。做自有品牌，当当网肯定不会选择时尚款，而是做中高端的基本款、经典款，走GAP和优衣库的路线，这样有利于控制成本，靠量靠规模取胜。”可见，早在一年前，当当网就已经对“做自有服装品牌”这件事有了深远的谋划。

《创新时代》：请问当当网的自有品牌开发路子与其大平台战略是否相左？其大平台优势是否会助力其自由品牌的开放之路？

张大志：平台和自有品牌并不冲突，就像封闭和开放不是绝对的。当当网的平台做得比较成功是基于它多年的客户积累。但在某些方面它也会选择开放之路，比如大家电就与国美合作开了一个频道，而在某些方面它也会选择自有品牌之路，比如：利润较高，门槛又相对较低的服务领域。可以说，当当网做出怎样的战略选择与其品牌认知、运营成本、客户认可度都有很密切的关系，最终的选择却是商家与市场博弈的结果。

实际上，在当当网开发自有品牌服装之前，网商中早有押注在自有品牌上的先行者。凡客诚品自不必说，化妆品电商乐蜂网等也和凡客诚品一样将自己视为自有品牌公司，而非电子商务公司。据了解，仅2011年，乐蜂网就推出了Jplus、Jmixp、Siqi、Kevin等四个达人品牌，目前，乐蜂网自有品牌占到其总销售额的40%。而今日，乐蜂网宣布投资6亿元扶持自有品牌推广项目，并计划在今年打造大约10个新自有品牌，品类将扩展至服装领域。同时，聚美优品CEO陈欧也表示，自有品牌的发掘是电商未来的趋势所在。“一是利润率更高，二是供应链可控。”陈欧甚至认为，化妆品自有品牌将可能开创类比“马化腾创造即时通讯时代”之类的机遇。

《创新时代》：一旦当当网自创服装品牌面市，是否意味着其将面临众多垂直类服装电商的激烈竞争？在国内陷入价格战的服装业竞争中，当当网是否具备竞争优势？

张大志：服装领域有很多细分市场，当当网切入其中多半会选择款式简单、花色多样的产品来做。PPG和凡客诚品都从男士衬衣起家做电商就是这个道理。当当网现有客户群，比较成熟的运营体系都是它的竞争优势。

此外，当当网的优势还体现在品牌、流量和更多经销商、供货商、渠道商资源共同构成的整体运营优势，这样一个开放综合的平台是要去和未来的京东和淘宝做抗衡，而不是转而做盈利模式截然不同的垂直的B2C自有品牌开发商。一旦当当网自创服装品牌面市，就意味着其将面临众多垂直类服装电商的激烈竞争，在国内陷入价格战的服装业竞争中，当当网的优势并不明显。

然而，当当网的自有品牌也有过失败的尝试，易观电子商务分析师陈寿送就曾指出，早在2007年，当当网就曾经仿照凡客模式，推出过Bond Street品牌，但是不久之后，就由于市场反应惨淡，而被迫下线，不了了之。当当网似乎还是陷入到此前挥之不去的电商价格战阴影，其将自有品牌的定位画在了“高质低价”上。按当当网旗下自有品牌Bond Street衬衫的调查介绍，“没有渠道费、没有广告费、与图书一起配送、无条件退换、高质低价，这就是当当Bond Street衬衫。截至目前，开创自有品牌服装电商路的PPG早已倒闭，而接续而上的凡客诚品在靠广告和低价迅速抢占市场份额后却也一直没有找到明确的盈利点，服装和电商的结合应该说还没有找到成功的先例。

服装电商自创品牌难成功？

《创新时代》：到目前为止，从PPG到凡客诚品到玛索玛索，正如你所言，尚未有服装电商自有品牌成功的先例。请分别举例说明诸如PPG、凡客诚品、玛索玛索等屡屡败北服装电商失败的原因？

张大志：2005年成立的PPG，将电子商务与传统零售业进行融合，依托呼叫中心进行销售。很快以其低价捆绑战略成为网络男士服装直销网站耀眼的新星，让消费者觉得“产品即使不好，买一次也不会亏到哪里”，从而激发他们的初次购买行为。伴之以巨额平媒、电视媒体广告费、人气明星代言，2007年PPG登上自己事业的最高峰。即使此时，公司都没有把客户放在第一位，网上关于产品“做工粗糙、缩水、退货不及时”的投诉比比皆事。失去客户信任后的PPG，以廉价产品加大规模广告投入的路也走到了头儿。2010年1月，PPG公司被上海地方法院判处经济赔偿债务成立，其银行180万存款被冻结，公司剩余物资也被搬走。“服装行业的DELL”应声倒地，因为他们一直忽略DELL电脑始终是以服务客户为核心的发展理念。

此外，PPG吸引风险投资之后还曾一度做IPO的打算，而后期则让人感觉完全是为了扩张而经营。投资人需要公司上市好套现，创始人要公司快速扩张好占领市场，客户则仿佛被放到了后面。由此可见，目前由相当大的一部分服装电商走的都还是网站经营的老路，即建站拉投资、上市圈钱。风险投资进入后，又要求快速扩张占领市场空间、达到一定规模后包装上市。而快速扩张的电商自然无法顾及利润，运营全凭投资支撑，一旦资金链断裂后果不堪设想。

相比PPG，凡客诚品和玛萨玛索目前都还在路上，尚谈不到败北服装电商的结局，但是PPG失败的教训也给他们敲响了警钟，那就是产品和服务始终是服装电商能否经营成功的关键。如果这两样都不行，服装电商花再多钱打广告也不会为其带来正面效果。

《创新时代》：在用户方面，为何多数电商相比培养新客户而言，更愿意把营销重点放在维护老客户身上？

张大志：不只是电商这么做。中国的移动运营商，无论是移动还是联通每年都会把营销重点放在培养新客户上。现在从整个电商行业看，形成的是买方市场这是毫无疑问的，产品的同质化程度越来越高，同时产品的生命周期也变得越来越短。而网上店铺的营销策略和手段也大同小异，例如淘宝上的直通车、秒杀促销等等。如今的消费者又变得相当理智，所以此时对自己的老客户进行有效地维护和售后服务就变得非常重要。

值得注意的是，店铺在实际营销活动中，有相当一部分只重视开拓新客户，而忽视老客户，或者说不知道如何重视老客户。是店铺的管理中心置于售前和售中，造成售后服务中存在的诸多问题得不到及时有效的解决，从而是先有的老客户大量流失。然而店铺为了生存，则必须不断地补充新客户，如此循环。这就是著名的“漏斗原理”。今天流失10个，同时又来10个，从表面上看销售业绩没有受到任何影响，而实际上为争取这些老客户所花费的宣传、促销成本显然要比维护老客，户昂贵得多。从投资回报程度的角度考虑这是非常不经济的。

服装电商≠“轻资产”公司

《创新时代》：请举例说明目前服装类电商主要采取哪几种商业模式，各有哪些优缺点？

张大志：现在看来，服装类电商大多采取两种商业模式，一是投资型，另一是运营型。前者靠VC起来，后者则多半由传统领域的服装转做网上销售而成。投资型的优点就是成长速度快，只在资金充足时才可以快速复制、快速成长，当年PPG能在短期内覆盖全国就是这个原因。但是问题在于这么“烧钱”在短期内却很难实现盈利，国内电商大部分不盈利也多半因为此模式。运营型电商因为从传统服装商起家，多半不引入VC也因此没有快速扩张的巨大压力。好处是可以走得比较“稳”，缺点是成长速度不够快。我个人比较好看运营型电商，因为，“烧钱”总不是长远之计，任何企业都应该以盈利为目的，这也符合客户、投资人和电商三方的利益。

无论采用哪种方式，电商的模式都是靠前端网站展示吸引客户，后端配合相应仓储和物流。由于模式从根本上完全相同，同质化现象也很严重，店商扩大经营又抢占市场空间，因此电商企业只能靠加大广告投放力度、提升服务、降低产品价格。

广告投放方面，VANCL曾宣称创新，并采用分成方式，即利用相关网站的广告投放，按销售分成的方式分成。此种方式看似很创新，但其实是互联网公司广告最常用的一种模式；提升服务方面，客户感受的是“30天无条件退货”、“现场试穿”，而这是以损失5%—7%的利润为代价的；最后一招也是最有效的一招，那就是价格战了。从29元的衬衣到59元的帆布鞋，虽然销量很大，但此举能给商家带来多少利润一直是个疑问。此外，服装类电商给消费者的印象仍然是低价，此印象能留住多少忠诚用户，有多少用户认可电商的品牌也是个未知数。

曾有电商表示：“现在公司盘子很大，盈利能力很强。不盈利是时机未到。你看我现在这么多单货，每单加1元钱利润就很可观。”我认为此人多半没认识到品牌形成之前，客户对普通消费品的需求有着很强的弹性，每增加1元的成本就要失去相当多的客户，消费者具备很高的价格敏感度。据说当当网在美国上市融资之后，在国内走的仍然是价格战的老路就是基于以上考虑。

《创新时代》：业界有一种观点认为，服装电商就是“轻资产”公司，你是否赞同此种观点，为什么？

张大志：不赞同。服装电商就是“轻资产”公司，只是前台介面（网站）比较轻而已，后台的生产、储运等环节仍旧不轻，运营模式决定了电商公司根本不轻。因此，服装电商并不是社会普遍认为的“轻资产”公司，除了服务器、人员、运营支出之外，还包括仓储、物流配送。而“无店铺”也只是对客户界面而言的，值得注意的是，目前很多电商已在规划逐步“下网”建立线下体验店，从某种意义上它们将变得非常“重”。

“轻资产”对服装电商多半只是个概念。除了销售前台从网下变成了网上，其他环节并没有减少。尤其是低价引来客户形成购买后的存储和运输本更占用了公司的大量资源，后期第三方物流不能满足送货时间和售后服务要求时，电商只能被迫自建仓储和物流，京东、VANCL都建立了自己的仓库，京东自建物流、VANCL还成立了如风达快递。虽然互联网能够为企业提供更加精准的客户供求信息，从而大大提高周转速度，但是做到服装零库存是不可能的，只有做到采购量要略大于出货量，否则就会因断货而影响客户购买体验。即使只提供平台的电商，也需要对入驻商家有一定的资源支持，因此从这个角度上看，服装电商没有“轻”公司。

同时，随着品类增加，电商也正变得“重”起来。VANCL陈年早年也曾说：“我们不做女装！”后来则因竞争要求，发展成为提供服装全品类产品的网站。互联网站的货品陈列是无限的，多一个商品或品类，表面上无非就是多几个页面。但背后成倍的库存仓储、物流配送都让电商倍感压力。

加之管理水平不能跟业务的迅速扩张，很容易给经营造成问题。考虑到客户需求的多样性，以及线上线下店都各有特点等原因，部分以网站起家的服装电商也准备开设自己的体验店，可以想象高额的房屋租金、人工成本、管理模式的不同都会造成新的挑战。

服装品牌营销论文范文第3篇

雅戈尔集团西服厂的生产线

1984年。体操运动员李宁在美国洛杉矶奥运会上夺得自由体操、吊环和鞍马三枚金牌，跳马银牌和全能铜牌，男子团体银牌。当时谁也不会想到，34年后，印有李宁标志性体操动作的李宁牌T恤，会登上纽约时装周的舞台。

往前推四年，1980年，返城知青李如成来到宁波青春服装厂，很快做起了裁缝组长。后来颇有声名的服装品牌雅戈尔，便脱胎于这家搭建在小镇戏台地下室的小作坊，甚至连雅戈尔的品牌名Youngor，也是对“青春”（younger）一词的化用。

村庄里也在蠢蠢欲动。早在1976年，24岁的高德康就带着11位村民，用8台缝纫机在江苏常熟的一个村庄里成立了缝纫组，而这个小小的缝纫组，便是羽绒服品牌波司登的前身。

随着改革开放的浪潮奔涌而至。中国现代服装业的探索也悄然开始。40年间，改革开放成就了一批批“弄潮儿”，也见证了一个个服装品牌从无到有、不断转型更新的历程。
创业潮：从手工作坊开始

自1983年取消布票配给制，人们身上衣着的花色、品种逐渐丰富，万紫千红取代了往日灰、黑、蓝的单一色调，市场上对服装的需求得到了空前的提高，國内服装业的春天也来临了。

“改革开放后，衣食住行里最先市场化的是服装。”东华大学服装设计与工程学科教授、博士生导师杨以雄对《瞭望东方周刊》说。

杨以雄将改革开放初期的服装制作总结为三种：第一种是由纺织工业局所属服装企业制作的成衣服装，以出口换汇为主，少量内销;第二种是行政区所属的服装鞋帽公司，拥有小规模的成衣加工厂，成衣产品面向大众，凭票购买，也可量身定制;第三种则是家庭缝制，普通家庭凭票买布裁缝，以遮羞保暖为主要功能。

1985年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》明确提出“应当把食品工业、服装工业、耐用消费品工业作为重点，带动整个消费品工业生产的更好发展”。1986年。国务院又提出“以服装为龙头”。

政策的鼓励引导，大大激发了服装企业的积极性。

在杨以雄看来，改革开放初期，传统的服装品牌如北京的红都、上海的培罗蒙、恒源祥等不断适应市场，进行了组织架构、产品扩充、渠道拓展，取得了良好的社会和经济效益。但就整体而言，还是蓬勃发展的民营服装企业日益占据了更多的市场份额。

1986年，已是青春服装厂厂长的李如成，创建了厂里的第一个品牌——北仑港。由于“北仑港”带有较强的地域星，不利于品牌在全国的推广，1990年，李如成引入资本，正式成立了雅戈尔制衣公司。

利郎、杉杉、七匹狼、李宁、安踏等服装企业，也都是在20世纪80年代末至90年代初创建的。

酷特云蓝董事长张代理用“供求失衡”来形容20世纪80年代的服装生产。

从服装批发中获得第一桶金后，1988年，张代理在青岛尝试开办了一家服装厂。

“当时最流行的是港台风的夹克。火到什么程度呢？我们把做好的衣服往每张桌子放上一件。买货的人往桌子前一站，就说这个桌子之后的货都是我的。工厂附近还有个供销社开的旅馆，以前从来没有住满过，那时因为到我们厂里进货的人多，整个旅馆都住得满满的。”张代理对《瞭望东方周刊》说。

在20世纪90年代之前，中国服装企业大部分还处在代工生产的阶段，对服装品牌的认识，也大都处在“卖商标”的初级阶段。尽管如此，在这一阶段积累下的资本与生产技术经验。为下一阶段的品牌发展奠定了基础。
品牌意识崛起

20世纪90年代，我国提出了建立社会主义市场经济体制的目标，中国经济体制改革进入了一个新阶段。

与此同时，中国服装业也渐趋繁荣，涌现出了新的服装企业，它们主要分布在广东、浙江、山东等地。随着服装企业数量增加，服装市场开始了更为激烈的竞争。

为了获得更大的产品附加值和企业发展空间，一方面，服装企业提高了品牌营销意识，从“杉杉西服，不要太潇洒”的广告语，到七匹狼“真假狼之战”的打假维权。服装品牌的知名度，逐渐得到了服装企业的重视，也开始与产品销量挂钩。

另一方面，错位竞争的发展模式，开始被服装企业的后来者采用。例如，“太平鸟”品牌创建于1995年。为了与雅戈尔、杉杉、罗蒙等商务男装品牌相区分。太平鸟将自己的品牌定位为“中档休闲男装”。此后。美特斯邦威、森马等企业也纷纷进军休闲服装领域。

1988年，北京化学纤维工学院更名为北京服装学院。北京服装学院是国内唯一以“服装”命名的全日制普通高校，这也预示着专业化设计即将在中国服装业扮演重要的角色。

1995年，中国服装设计师协会推出了第一届中国“十佳时装设计师”评选活动，十名获选者分别是刘洋、吴海燕、王新元、崔游、罗亚平、刘丽丽、张肇达、陈红、于泽正、马可。

1996年，在全国服装行业工作会议上，时任中国纺织总会副会长的杜钰洲发表了“名师工程”战略宣言，随后，服装企业聘请设计师成为一时的热潮。

有趣的是，被邀请的设计师中便不乏第一届“十佳时装设计师”的获得者。如雅戈尔聘请刘洋出任总部设计中心首席设计师;杉杉与张肇达、王新元签约合作，打造女装品牌“法涵诗”等。

“设计师以时装公司的方式去做服装品牌，在商品设计开发、生产和销售流程中发挥着重要作用，与服装企业以前形成的代工厂模式是非常不同的。”东华大学服装与艺术设计学院教授、博士生导师刘瑜对《瞭望东方周刊》说。

而随着设计师社会影响力的提高，例外、江南布衣、之禾等设计师品牌也开始崭露头角，显现出服装品牌向多元化、个性化发展的趋势。

“中国服装企业正在经历着OEM（原产品制造）向ODM（原设计制造）再向OBM（原品牌制造）变迁的过程。”杨以雄说。
年轻化转型

进入21世纪。中国服装业的生产能力急速提高。企业整合的周期越来越短，市场竞争更加激烈。太平鸟、波司登等服装企业，也纷纷在原有品牌基础上开发新的产品线。进行更为多元化的探索。

“比如原来做男装西服的品牌企业，不断扩大产品经营范围，增加了衬衫、服饰配套乃至商务休闲服等产品;一些小企业因为投资少、见效快，迅速成长起来;其他行业在转产和调整时往往也首选创办服装企业。”杨以雄说。

而与整个行业快速发展相对应的是，纺织服装业内部管理体制也进行了调整、改革。2001年，国家纺织工业局撤销，中国纺织工业协会成立。

事实上，从1993年纺织工业部撤销、中国纺织总会成立，到1998年中国纺织总会改组为国家纺织工业局，再到2001年中国纺织工业协会成立（2011年更名为中国纺织工业联合会），纺织服装产业的管理主体逐渐由政府机构向社会法人企业转变。这样的变化轨迹，也意味着国家给予服装业的自由发展空间越来越大了。

然而，当时间迈入新世纪的第二个十年，中国服装企业的扩张速度超过了市场需求，新一轮的整合势在必行。

一方面，优衣库、GAP、ZARA、H&M等国际快消品牌陆续进入中国市场、遍地开花，抢占了传统服装品牌的市场份额;另一方面，国内服装品牌存在产品同质化问题，企业内部又尚未建立起现代管理方式，在盲目扩张中不少品牌出现库存堆积、“关店潮”的现象。而勃兴的互联网电商，更是加剧了传统服装品牌的危机意识。

“服装业最怕的就是企业盲目冲量，导致出现库存问题，因为服装基本就是卖一季，如果今年卖不出去。明年想要再卖出去就更不可能了，这也是这个行业的特殊之处，时效性是很重要的。”刘瑜说。

一时间，传统服装企业纷纷开始了品牌转型升级的探索之路。随着“90后”“00后”进入自主消费阶段，向时尚化、年轻化变革。已成为不少品牌产品研发的必选方向。

2018年2月以来，李宁、太平鸟、波司登等老牌服饰先后登上了纽约时装周的舞台，力图凭借高调的出场方式来展现品牌转型的力度。

值得关注的是。在服装的研发设计环节。这些品牌就敏锐地捕捉到了国货的市场潜力，都在尝试将文化基因融入现代时尚之中，强调品牌的国货渊源，探寻与年轻消费者之间的共鸣。

例如。太平鸟打造出了“太平青年”的社群概念，并推出与国货品牌凤凰牌自行车合作的联名产品;李宁则以品牌的创始故事为设计灵感，让消费者在20世纪90年代风格的潮流服饰中体会到品牌的历史深度，在具有冲击力的文字与时代图影中获得情感激越。

而波司登、美特斯邦威等品牌。也生产出了带有传统文化特色的新产品，如波司登在羽绒服上印上了水墨图案;美特斯邦威“无上国潮”系列将甲骨文元素用在了服装设计里。

让中国元素以更国际化、更具“潮范儿”的方式呈现在服装中，是服装品牌时尚化转型的一种方向。
智能制造的突破

在时尚化探索之外，服装品牌也在技术领域不断开拓。

20世纪80年代，“西装热”是中国改革开放的重要表征。在设计师郭培的回忆里，那时街上到处都流行穿西服。她设计的一款白色一粒扣西服，用的原料还是9毛钱一米的库存桌布。谁知一做出来，“卖得那个好啊，卖时装就像卖大白菜一样。”

在那个时代，一套西服要么是由设计师设计定制，要么是在工厂车间流水制作。如何兼顾个性化需求与批量生产，在定制与量产之间取得平衡。考驗着中国服装业的制造水平。
2018年8月13日，李宁有限公司执行主席李宁在新闻发布会上

2003年，有感于库存与渠道对服装企业的压力，张代理决定让企业开始向C2M模式（指顾客对工厂，工厂直接满足客户需求。将顾客的个性化要求通过智能化的生产系统制作出来的工业化定制模式）转型，以需求来定生产、走智能定制的道路。

据张代理透露，当时不少员工都对此不以为然：“很多人都觉得这是一种倒退，认为我们是要回到一间店、几个裁缝、一个月做几件的传统定制上了，反对的声音很多。”而张代理却认定这是一条可持续发展的通途。

确定量体数据的收集标准，是智能定制的第一步。经过数月的攻关，张代理摸索出了一套“三点一线”的量体方式。量体师只需要5分钟量好肩端点、肩颈点、颈肩端、中腰水平线等19个部位，就能掌握定制服装所需的22个数据。

15年的时间里，醋特云蓝建立起版型、工艺、款式、物料清单4个数据库。通过云端数据的流动和RFID机器（射频识别，每一件成衣都有单独的电子标签，工人可在机器上读出相应的个性化操作工艺数据），实现了流水线上的个性化生产。

另外，酷特云蓝还注重将数据驱动的模式对外输出，跨行业帮助传统企业转型升级。

在杨以雄看来，“醋特云蓝的大规模个性化定制模式是服装业的发展方向之一，在服装个性化高级定制领域值得拓展，但在不同品类的模式复制上依然任重道远。”

除了酷特云蓝，近年来，雅戈尔、报喜鸟等服装企业，也开始涉足智能制造领域，如雅戈尔实现了西服上装与裤装的自动匹配，并联通了缝制和整烫的西服生产吊挂系统等。

中国纺织工业联合会会长孙瑞哲曾这样评价智能制造对服装业的作用：“以智能制造彰显时尚产业活力、缔造新的商业模式、创造新的消费价值，也给产业的发展再上台阶奠定了新的高度。”

40年的时间，让服装业具备了大规模个性定制的制造实力，也让一个个服装品牌从手工作坊中起飞，在不断的探索与转型中，站到了世界的舞台上。

服装品牌营销论文范文第4篇

“中国，才是美”，无需更多华丽的文字和修辞，如今的福建柒牌集团有限公司（以下简称柒牌）借助遍布全国各地的3000多个营销团队，把“时尚中华”的内涵演绎得淋漓尽致，这也让柒牌的品牌价值在2007年达到57.95亿元。

在柒牌第二代掌门人洪晓峰看来，要想演绎现代时尚，就离不开传承中华千年文明。也正是沿着这样的思路，柒牌巧妙地把中国元素融入其水平营销之旅。

寻找突破口

柒牌属于典型的晋江式家族企业。与劲霸、七匹狼等晋江服装企业类似，柒牌也是在上个世纪70年代末开始创业。1979年，柒牌董事长洪肇设凭着一块门板、一台缝纫机、一个烧炭熨斗、一把剪刀和300元在晋江英林镇开始做作坊式的服装生意。

没有刻意的产品定位，也没有明确的发展方向，一切跟着市场销路走，羽绒服、男装、女装、牛仔裤等产品，柒牌都做过。这看似杂乱无序的发展思路，却给柒牌的诞生准备了第一桶金。随着生产规模的不断扩大，洪肇设酝酿着自己的品牌之梦。因为在家里排老幺，人称洪老七，这让洪肇设对于数字“七”情有独钟。就这样，简简单单的“柒牌”便诞生了。

对于自创品牌，洪肇设很清醒，要发展专卖模式，产品质量是关键。1996年，洪肇设强势投入，不惜重金进口国外先进设备，建立起柒牌工业园。果然，柒牌凭着先进的设备大规模挺进职业装市场，力推西服产品，在迅速扩大市场销售网络的同时，也给自己的后续品牌塑造奠定了坚实的基础。

随着同行业跟进者数量的日益增多，服装产品的同质化也日益严重。这让洪肇设不得不静心思考突围之路，集团化的运作思路，更为先进的生产线，数字化的制衣过程，这些都相继成为他布兵排阵的棋子。然而，洪肇设很快发现，仅仅是依靠这些还难以抢占服装工业制高点。

而反观当时的国内男装市场，竞争格局已悄然形成：国际知名品牌如BOSS、杰尼亚占据高端；国内知名品牌如报喜鸟、雅戈尔、杉杉等处在中端；一些区域性品牌占据低端。与此同时，市场的专业化细分也越发凸现，同处晋江的七匹狼以夹克专家自居，而九牧王则自称为西裤专家。相比之下，柒牌虽在现有的男装品牌中产品种类较全，可是却没有标志性的特点，致使消费者对其形象识别模糊。好在此时洪肇设的儿子洪晓峰挺身而出，帮助父亲一起寻求问题的解决之道。

2000年，洪晓峰从厦门大学一毕业就进入柒牌担任总经理助理一职，从父亲手里逐步接过柒牌的“接力棒”。亲眼目睹父亲二十多年创业的艰辛，洪晓峰时常思考着这样一个问题：中国本土服装品牌怎样做才能踏上通往高端之路呢？2002年，洪晓峰在陪同一位国外知名设计师考察的过程中，不经意间找到了这个问题的答案。

“中国设计师要走向世界，一定是凭借中国几千年的文化沉淀，而不是依靠模仿西方的设计风格。”这句话虽然是这位国外知名设计师说给中国设计师听的，却给了洪晓峰极大的启发。在他看来，不仅设计师如此，服装品牌亦然。“本土的品牌服装要做到与国外大品牌相抗衡，一定是带有中华民族竞争特质的东西。”

创造具有中华民族特质的时尚

在洪晓峰看来，国内三大服装流派中，宁波、温州、泉州绝大多数服装企业都在顺应外来文化，而且在重要场合穿西装仍然是中国男人的不二选择，这是中国服饰的尴尬。“中国民族文化在服装时尚的词典里已经缺失太久，我们就要做民族文化，别人跟从时尚，而我们则要创造时尚，创造具有中华民族特质的时尚，最终改写舶来时尚一统天下的历史。”洪晓峰提出了这一大胆设想。

显然，这种思想的实现是需要超常规的设计和领悟来做支撑的。洪晓峰在多次酝酿之后最终向设计师们慎重地传递了他的思想。2003年秋冬之际，在设计师的众多设计方案中，洪晓峰一眼看中了一份名为“中式立领”的设计方案。刚健有为、儒雅坚毅的民族气息呼之欲出，让洪晓峰喜出望外。

尽管遭到股东和家族成员的劝阻，但在洪晓峰的大力推动下，柒牌的首批中式立领服装被推向市场。然而，在当年的订货会上，众多经销商看到中华立领的样品都很喜欢，但因对这款新服装的市场销量心中没底，谁也不敢轻易下订单。这给即将把中式立领定义为柒牌未来旗帜的洪晓峰来说，着实是一个不小的打击。

2003年年底，柒牌果断邀请国际影星李连杰为中式立领代言，此招果然奏效，广告一推出中式立领便销售火爆。此后，某公关顾问公司研究分析后给柒牌“支招”：中式仅是一个品类概念，无法承载品牌的内涵，在竞争对手跟风后，难以形成认知上的有效区隔，而“中华”具有浓厚的文化内涵，才是关键词与突破点，也更吻合柒牌的价值观和企业使命，建议柒牌采用“中华立领”作为产品品牌进行整合营销传播推广。

紧接着，围绕中华立领的核心传播主题，柒牌又在战术上分四个阶段策划了一系列公关活动：在2004年中国国际服装服饰博览会上亮相，柒牌扛出“时尚中华”大旗；冠名赞助福建东南台“相约名人坊”栏目，夯实名人与柒牌之间的契合点；在2004年欧洲杯足球赛期间，与《体坛周报》和《足球》报合作策划“柒牌球迷吧”专栏，传达“每一位男人都应该有一件中华立领”这一核心信息；以“重要时刻，我只穿中华立领”撬开婚庆市场；借力体育营销，在北京中华世纪坛举办“柒牌中华武术迎奥运暨万人太极拳表演”大型活动……上述活动在全面塑造中华立领品牌的同时，也以3亿元创造了柒牌历史上的一年最高销售纪录。

面对如此业绩，洪晓峰似乎早有预感。在他看来，中华立领这种“洋为中用、古为今用”明显带有中国浓厚文化底蕴的服装设计理念就是创新品牌的一部分，柒牌也是一个不同于传统的个性化品牌。“中国服装的未来是在产品和品牌中有自己的民族元素，品牌文化应该和具体产品进行良好的结合，更贴近消费者、更时尚、更流行。‘中华立领’不单是文化诉求，也是一种特色风格。时尚中华、中西合璧同时也符合消费者的个性化需求，这正是服装细分中所要求的。”

而洪肇设则认为，除了通过产品把中国元素演绎得出色之外，柒牌运用的全新营销手段也是功不可没的。“我国服装企业在迈向品牌营销的过程中，许多新的服饰品牌还停留在低层的推销或者模仿式的营销阶段，而我们则更多地应用横向的水平营销思维而不是传统意义上的市场细分，从而以更多有趣的创意和概念来迎合消费者的个性需求。”

中华立领“单飞”

眼下很多电视主持人、名人和艺人都在穿中华立领，这让洪晓峰惊喜不已。他表示：“一个做服装的老板就要有这样的愉悦感，才会不断地坚持下去！”

但一个不可否认的事实是，由柒牌引领的“时尚中华风”在数年内刮遍大江南北，这也引来了国内众多服装品牌纷纷跟进。立领产品这块市场蛋糕的不断做大，让洪晓峰感到欣慰不已的同时，也隐隐之中给他带来了压力。在他的柒牌发展路线图上，大众化的定位并非中华立领的最终归宿，走向高端比肩世界男装品牌，才是他的最终梦想。为此，柒牌启动了一系列旨在做大、做强中华立领的“单飞”行动。

2007年2月，柒牌积极参与起草了福建省《中华立领男套装》标准，此番动作除了有效规范“立领”系列服装市场，提高市场进入门槛之外，也被业界视为“比较高级的隐性营销手段”。知名营销人、原虎都（中国）服饰有限公司企划总监黄忠飞说：“制定标准既可以树立柒牌的专业化形象，同时还制造了一个很好的营销话题。”

除了在产品标准方面下苦功夫外，柒牌还为中华立领配置了更高规格的营销和设计“装备”，以应对中华立领系列的持续热销、市场份额的不断扩大，以满足中华立领系列产品目标消费群体的需求。2007年10月，柒牌在上海浦东买下了两层甲级写字楼单独成立了中华立领公司，负责中华立领系列产品的品牌运营工作。与此同时，中华立领公司启动了一个渠道重建计划，在全国一线城市开设50家中华立领旗舰店，而后逐步渗入二、三线城市。在业界看来，上述举动是柒牌走向“高端”市场的富有战略性的一搏。

今年柒牌将迎来其第30个创业年，如今兼任柒牌艺术总监一职的洪晓峰更加深信一点：创造、创新和创意是时尚能量。在他看来，2008年北京奥运会是中国品牌发展的大好机会，而柒牌也只有继续坚守“中国心、中国创、中国情”的企业理念，才会在推动中国时尚文化发展的征途上走得更远。

服装品牌营销论文范文第5篇

摘要：为了促进纺织类非物质文化遗产（非遗）的资源整合和长久传承，形成非遗产业集群和富有竞争力的非遗品牌，通过文献、书籍、网络等渠道搜集、梳理西南地区的纺织类非物质文化遗产，提出将纺织类非物质文化遗产引入服装产业链的原则：尊重非遗的本真，凸显非遗的价值，重视非遗资源的整合及强化非遗传承人的重要性。根据各项非遗与服装产业链的关系，指出在原料生产中要遵循非遗的原初工艺，在产品设计中体现非遗特色，在制造加工中以非遗的工艺为标准，在营销贸易环节确立准确的市场定位，在辅链环节重视非遗的传播和管理。

关键词：服装产业链；西南地区；纺织类非物质文化遗产；传承

2014年3月国务院印发了《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，指出以文化提升相关产业产品和服务的附加值，坚持保护传承和创新发展相结合，发掘民族文化元素，突出地域特色，保护传承传统技艺，这为中国非物质文化遗产（简称非遗）的保护提出了新的方向。中国西南地区独有的人文特色、地理环境、生态资源、生活方式等造就了丰富的非物质文化遗产，主要分布在贵州、重庆、云南、四川、西藏等地的苗族、侗族、水族、白族、藏族、土家族、布依族等民族村寨。这些民族的苗绣、水族马尾绣、侗族刺绣、织锦织造技艺、扎染技艺等是中国重要的纺织类非物质文化遗产，展现的是中华民族传统技艺的高超水平和传统文化的魅力。目前纺织类非物质文化遗产传承研究主要侧重于通过数字化方式记录和保存非遗项目，借助规模化生产促进纺织类非遗的市场化，通过高等院校、研究机构等建立教育和研究平台，重视传承人的保护和培训，与地方旅游产业相结合推广和宣传非遗文化。前述的研究成果对纺织类非物质文化遗产的传承有着重要的意义，但是可以看出以上的措施尚未针对纺织类非遗的具体特点提出具有针对性的传承措施和建议。与其他非物质文化遗产相比较，纺织类非遗有着自身的独特性，即取自天然的生态材料，独具特色的手工技艺，丰富的民族服饰文化，其与服装产业发展有着极强的相关性，几乎都可以归于服装原料生产、印染工艺、刺绣加工、服饰制作等领域，是与服装产业链的各环节相对应的。因此，本文根据已有的文献资料和研究成果，结合服装产业链的基本理论，提出了在服装产业链背景下传承纺织类非物质文化遗产的途径和措施，强调在传承过程中保持非遗的本真性，逐步形成以非遗为核心的产业集群和非遗品牌，借助服装产业的发展促进纺织类非遗的传承。

1.西南地区纺织类非遗概况

为了能够有效地将纺织类非物质文化遗产引入服装产业链，促进纺织类非遗在服装产业链大环境下获得长久的传承和保护，笔者从国家非物质文化遗产网、西南地区各省市的非遗网站、相关书籍和文献等渠道搜集和整理了西南地区国家级和省级的纺织类非物质文化遗产。因为划分标准的不同，有些省级的非物质文化遗产和国家级的有所重复或者分属于不同的类别，但总体上来看纺织类非物质文化遗产主要涉及到民俗、民间美术、传统手工技艺三个大类。西南地区国家级的纺织类非物质文化遗产共有24项，包括蜀绣、苗绣、白族扎染技艺、蜀锦织造技艺等，省级的有瑶族服饰、荣昌夏布、火草纺织技艺、拉萨堆绣唐卡等110项，各省区遗产项目的名称、数量见表1。除民俗、民间美术、传统手工技艺三个类别之外，云南省级非物质文化遗产还分列了传统文化保护区和民族民间传统文化之乡，与服装产业相关的有瑶山乡水槽寨瑶族（蓝靛）传统文化保护区、曼暖典傣族织锦之乡、阿桌底彝族撒尼人刺绣之乡等，这些都有利于各项非遗在民族地区内的传承。

2.服装产业链视角下纺织类非遗的传承原则

服装产业链包括从原材料的采购开始到产品的流通（贸易）、零售等多个环节组成。经过30余年的发展，中国服装产业已经形成了完整的产业链及不同规模的产业集群，这给纺织类非物质文化遗产的传承和保护提供了很好的产业环境。然而需要注意的是，当今服装产业多数依托的是新型的设备和技术，这与纺织类非遗所具有的民间手工艺特色是相矛盾的，现代流行要素同样也会影响非遗的传承，给传统非遗附加太多的现代元素势必会导致传统纺织类非遗的变质。基于此，本文指出了服装产业链背景下纺织类非物质文化遗产传承所应遵循的基本原则（图2），也就是说只有在当代服装产业环境中尊重纺织类非遗的传统工艺和价值，才能使非遗的传承和保护工作符合国家关于传统文化保护的指导方针，才能在纺织类非遗相关的产业经营活动中确保非遗的本质特征不被改变。

2.1保持非遗的本真性

本真性是所有非物质文化遗产最重要的特质，其意思表示真实的而非虚假的、原本的而非复制的、神圣的而非亵渎的。对于纺织类非物质文化遗产而言，则强调的是手工、原初素材、制作工艺与过程特色，即保持原初可以流传的一切整体和所有细节不作任何改变。将纺织类非遗引入服装产业链的实践中，要充分尊重非遗的本真性，不增加任何新的内容和要素。任何按照个人意志或者组织目的对非物质文化遗产进行变向传承，重视其商业价值而忽视其本真性的行为都是与非物质文化遗产传承原则相违背的。

2.2凸显非遗的价值性

任何一项非物质文化遗产本身就具有丰富的价值内涵，这些价值都是其在长久的历史发展和传承过程中不断积累的。纺织类非物质文化遗产所具有的价值主要表现为历史价值、工艺价值、艺术价值、审美价值、经济价值、文化价值和教育价值等。历史价值和文化价值所强调的是非遗产生的根源、形成过程、长久的传承历史，以及彰显的民族文化；工艺价值是纺织类非物质文化最重要的价值表现，传统手工艺价值的核心体现；艺术价值和审美价值则指的是少数民族非遗传递着人们对美的认知及感悟；经济价值是将非遗引入市场之后所呈现出的经济特征；教育价值是基于非遗传承的角度，强调受众对非遗的认知和传承意识。

2.3重视非遗资源的整合性

资源整合是系统论的思维方式，核心是把零散的或者相互独立的要素通过某种方式而使之相互衔接或者结合，彼此渗透、交互、融合，从而使资源发挥最大的价值。在西南地区无论是诸如民俗类的苗族服饰，民间美术类的蜀绣、苗绣，或是传统手工艺类的蜀锦、蜡染等，都包含有织、染、绣、加工等工艺环节，因此各遗产之间都存在着较强的关联性。但是已有的研究和实践都是以某一类或者某一地区的非遗作为研究对象的，很少有研究从资源整合的角度考虑非遗如何传承。本文从产业链的角度对纺织类非遗进行传承，着重强调的是整合利用各项非遗资源。

2.4强化非遗传承人的重要性

诸多文献指出：要传承和保护非物质文化遗产，首要的是保护非遗传承人，然后才是非物质文化遗产本身。也就是说只要谈及非物质文化遗产的传承和保护就不能忽视传承人的作用，因为只有非遗传承人是最清楚非遗的所有细节和内容的，如此才能实现活态地传承和保护非遗。在服装产业链中进行纺织类非遗的传承，要始终将非物质文化遗产传承人作为顾问或者技术指导，起到传承和督导的作用，从而才能确保非遗中每一项内容传承的真实性，这样也可以不断地培养和教育新的传承人。

3.依托服装产业链进行纺织类非遗传承的路径和措施

从表1可以看出，民俗类非遗主要指苗族、布依族、瑶族、侗族、水族等少数民族的服饰，强调的是在特定文化空间内所产生的服饰类型。民间美术则主要以刺绣技艺为主，包含了苗绣、侗族刺绣、马尾绣、彝族刺绣、蜀绣等，侧重的是对传统材料进行的刺绣装饰，纹样、色彩等极具审美价值。传统手工艺则强调的是独特的选材和制作工艺，传统的苗族蜡染和扎染技艺、苗族和傣族的织锦技艺、布依族土布制作工艺、夏布织造技艺等均属于此类，其中多数属于服装材料的织造。每一种类型的非物质文化遗产和服装产业链的相关环节都有着一定的关联：传统手工技艺等原材料织造可以融入产业链中的原料生产及制造加工环节，苗绣等民间美术可以对原材料进行再设计和装饰，民俗类的服饰则可以作为服饰设计和加工的标准，同时所有的纺织类非物质文化遗产可以作为产品设计的灵感和素材。依托服装产业链进行纺织类非遗的传承，其核心指导就是本真地将非遗融入服装产业链的相关环节，使各种纺织类非遗在产业链中发挥应有的作用，形成卓越的资源合力，最终促使非遗伴随着服装产业的可持续发展而获得活态地传承。根据纺织类非遗的特点，以及其与服装产业链各环节的相关性，图2指出了在服装产业链中传承纺织类非遗的路径，并且分析了各环节在具体实践中的核心要求、价值体现、实施主体及具体措施，以期能够借助服装产业链实现非遗的传承，同时给当今服装产业发展提供新的发展方向。

3.1材料选用体现非遗的生态性

这里的原料主要指服装用的面料和里料，核心要素是遵循非遗原初的选材、工艺和技术，如此才能体现纺织类非物质文化遗产的历史价值、工艺价值和文化价值。具体来说就是在原料加工环节，将织锦、夏布、土家族的土布、麻布制作技艺，皮制品制作技艺，藏族的赶毡工艺等属于原材料制作的纺织类非物质文化遗产引入，按照其最初的工艺过程来制作完成，从而作为服用材料。使用的加工工具、织物的纹样造型、组织结构、织造过程等都必须保持不变，不能进行任何的修饰，从而作为服装产品设计和生产的原辅料。这些原辅料天然、生态、环保、质朴，如此鲜明的特点可以使服装产品产生特殊的原创风格。创立于2007年的重庆“壹秋堂”夏布坊就是最好的例证，该公司的所有产品都以夏布为原材料，借助传统刺绣、彩绘、书法、国画等艺术手段，开发了包袋、靠垫、桌布、壁挂等家居品，服装，围巾，团扇等多个系列产品。目前在北京、上海、深圳、大理等地均有专卖店，2014年的产值超过了4 000万元。

另一方面，为了能够丰富原辅料的使用范围，还可以根据设计师的构想或者产品定位对这类原辅料进行蜡染、扎染、苗绣、锡绣、堆花绣、挑花绣等染、绣类非遗手工艺的加工，通过再设计实现将染、绣类手工艺非遗项目与织锦等原材料非遗相结合。例如流传于浙皖交界的八都麻绣通过割麻、沤麻、绩麻，然后手工织麻制成麻布后在其上进行挑花刺绣制成围腰等服饰品，实现的是传统麻布与传统手工技艺的融合。同样以纺织类非遗中的夏布制造技艺为例，工艺流程与八都麻布加工极为相似，可以在非遗申报地或者面料定制企业，使用传统的加工方法加工夏布，整个过程在非物质文化遗产传承人的指导和监督下完成。然后再使用非物质文化遗产中的扎染、刺绣等传统工艺进行处理，最终完成的材料即可作为服装产品的原辅材料。

3.2产品研发保留非遗的原初性

设计是体现产品风格的主要环节，作为设计师首先需要深刻认识纺织类非物质文化遗产的类别、它们是如何形成的、生产的细节过程，以及非遗的审美价值、艺术价值和工艺价值，再从非遗资源中获取设计的灵感和题材。考虑到非遗所具有的独特性，要想在产品设计上充分展示非遗的文化性、民族性和本真性，可以选择和一些热爱民族文化、尊重传统工艺，具有生态环保理念的个人设计师合作，他们对传统文化和技艺的热爱与尊重能够促使其设计的产品恰当准确地传递非遗的特色。旨在保留和传承几千年流传的中国精湛的手工艺，将中国传统手工技艺推向全世界的“上下”品牌就是由身为设计师、艺术家的蒋琼耳女士与爱马仕集团合资建立的。蒋琼耳女士通过田野调查，走访偏远山区亲身了解和感受中国传统技艺，其设计的产品很好地保留了原初的羊绒毡技艺、竹编工艺等，同时也希望更多的年轻艺术家与品牌合作，共同来做好中国文化的传承。

然而，考虑到当今多数服装设计师对纺织类非物质文化遗产认知的不甚了解，建议让非物质文化遗产的传承人介入产品的设计，因为他们对纺织类非遗的形成过程最为了解，让他们担当产品的设计顾问指导设计师完成产品的设计和工艺方案，对于违背非遗本真性的设计作品或者要素应及时舍弃，这样才能在一定程度上避免与纺织类非遗的原初特征相违背。同时产品设计也可以先于原料生产，设计师根据自己对原料类织锦、土布及手工艺类扎染、蜀绣等纺织类非遗的认知和了解进行服装产品的设计，然后再进行原料的生产，类似于先设计再进行面料的定制，这样并没有改变非遗的本真性，反而为纺织类非遗发展提供了新的空间。

3.3生产加工强调非遗的手工艺特色

生产加工环节可以说是影响非遗在服装产业链中进行传承的关键所在，因为现今多数服装生产制造使用的都是工业化的机器和设备，而这些恰好与非遗的手工特质相矛盾，要原本在生产加工环节传承非遗，就必须让生产人员熟知非遗形成的工艺细节。主要内容是服装部件的组合拼接，以及采取蜀绣、锡绣等传统手工艺对服装进行的装饰处理，强调的是生产人员在裁剪、缝制、装饰整理过程中严格遵照纺织类非遗所包含的工艺手段完成服装的制造加工，着重体现非遗的艺术价值和工艺价值。另外也可以将民俗、民间美术、传统手工艺等非遗的内容进行分解，选择适宜服饰制造加工的子工艺，例如可以使用刺绣和挑花的针法，蜀锦等织造的经纬线，侗族等服饰中所包含的缝合技艺等完成服装的制造加工。无论是组合应用还是分解利用，都要将非遗的传统技艺作为重要的工艺标准。以NE·TIGER的高级定制礼服为例，在其多数产品中都可以看到手工艺人采用四大名绣，锁绣、皱绣、打籽绣等民间刺绣工艺制作的纹样，缂丝工艺制作的裁片等，这些展现的是非遗技艺所具有的鲜明的手工艺特点。

为了较好地实现非遗的传承，在制造加工环节也可以依托手工作坊、高级定制工作室等来完成服装产品的加工或者装饰处理，主要是因为他们的产品制造加工具有鲜明的手工特点。例如上海的很多旗袍定制工作室所传承的是传统旗袍制作技艺，工艺精湛。也可以将服装部件移交给非遗申报所在地的传承人，让传承人监督当地的手工艺人进行产品加工，完成之后再送交给生产企业。其次，手工作坊等生产加工产品的数量相对较少，对产品的工艺质量有着很高的要求，如此便能够保证非遗传承的工艺质量，使非遗的本真性不会遭到任何的破坏。另外，与手工作坊等合作还有一个优势，就是他们面向的大多都是对服饰艺术有着较高感悟和认知的消费群体，对服饰技艺也有着一定的偏爱，这样就可以间接地实现对非遗的推广和传播，将他们转变为非遗的潜在客户。

3.4营销推广展示非遗的民族文化特性

营销推广是实现纺织类非遗经济价值的关键环节，只有为纺织类非遗寻找到最佳的定位、最有效的市场营销策略才能让消费者充分认知非遗的价值，进而认识到非遗传承的意义。悠久的发展历史、民族特质、独特的地域文化、活态性、生态性、本真性等都是纺织类非物质文化遗产的特点，这些都可以作为产品或者品牌的定位要点。

实质上前期的产品设计环节已经在很大程度上决定了产品定位和品牌风格，在此从营销的角度需要将其明晰化。考虑到当今多数消费者对原生态消费的需求及追求自然、回归的生活方式，可以将定位侧重于生态、民族和文化三个层面上，因为纺织类非遗的形成过程本身就是生态的，而且民族性和地域文化容易引起消费者关注。在市场策略方面，考虑到受众的需求和规模，初期可以将市场锁定在小众的利基市场，小批量的定制市场和国际市场。这三类市场中的消费者有着很强的购买力和购物需求，注重产品的设计质量、品质和独特形象，较容易接受高端定位的非遗相关产品，为企业的产品销售和盈利提供了一定的保障。同时在这几类市场中也有利于形成企业品牌的高附加值，从而能够真正体现纺织类非遗的经济价值、工艺价值和文化价值。待影响力逐步扩大进而形成较为稳定的需求之后，可以将市场转移到中高端的大众市场，针对此类市场开发相应的产品，扩大非遗产品的客户群。传播和推广方面主要还是依靠非遗知识讲座、传习所、博物馆、旅游体验等手段，增强消费者对纺织类非遗的认知，让他们的认知和意识引导他们尊重和欣赏非物质文化遗产，进而将这种尊重和欣赏转化为消费，如此便能够为纺织类非遗培育有效的市场。

当然，纺织类非遗要进入服装产业，还需要物流、贸易、传媒等部门的协助，以确保非遗项目能够在产业内外绽放光彩。然而最为重要的是需要政府制定相关的政策，在税收减免、融资贷款、销售贸易等方面给予企业多方面的支持，避免非遗相关的材料成本、产品研发成本过高对企业造成资金负担。制定和明确非遗知识产权的法规，维护企业的权益。企业也应该具有传承非遗的强烈意识，将其作为企业社会责任的一部分，福建“柒牌”联合清华大学成立的非物质文化遗产研究与保护基金项目以每年70万～100万元的资金资助非遗相关的研究项目，极大地促进了非物质文化遗产的挖掘、抢救、保护和传承。

4.结语

中国西南地区有着丰富的纺织类非物质文化遗产，这是中国宝贵的文化财富，也是纺织服装产业发展极具价值的资源。将纺织类非物质文化遗产引入服装产业链进行传承，必须尊重非物质文化遗产的本真性，以非物质文化遗产传承人作为技术指导，根据产业链不同环节的内容将纺织类非物质文化遗产有效、真实地融入进去。不仅为服装产业的发展增加了新的价值要素，更重要的是使纺织类非遗能够伴随服装产业的发展而获得传承和保护，进而在长期的发展中形成非遗的产业集群和非遗品牌群，更好地服务于未来的纺织服装产业发展。

服装品牌营销论文范文第6篇

摘要:文章以服装企业营销渠道为研究出发点,结合服装企业特点,总结了服装企业营销渠道的4种模式,分析了服装企业营销渠道存在的问题,提出了服装企业营销渠道的选择策略。

关键词:服装企业;营销渠道;模式

服装业作为我国具有比较优势的产业,近几年呈现出了持续发展的增长态势,但由于国内外不断变化的市场因素,服装企业面临着较大的发展压力与竞争压力,重塑企业竞争力已经成为服装企业提上日程的课题。

一、服装企业营销渠道模式

(一)商场经营模式

商场经营主要体现在百货大楼、大型商场及超市中的买卖等。其中商场经营模式主要采用代销、租赁等形式。租赁是指服装企业租赁商店货柜台,直接派售货员销售自己的服装。由于这种方式会影响到商店的整个形象,也不利于商店的统一管理等,所以在一些大中城市的服装销售中,主要采用代销的形式。代销就是服装企业把自己所属的商品提供给商店,商店把商品销售给消费者后收取一定的费用作为活动的补偿代价。大型商场是消费者选择和购买商品的重要场所,其中服装销售更是重要的品类。据调查,有40%的消费者在大型商场购买服装。可见,大型商场对服装经营结构的调整将使服装市场出现新的经营格局和竞争格局。

(二)代理销售的模式

在美国,代理商归入批发商的类型。代理商并不拥有产品所有权,其主要功能是促进买卖成功,并从中获取佣金。代理商不是代表买方就是代表卖方,服装行业里的代理商常常代表卖方。代理商一般有制造代理商、销售代理商、采购代理商等形式。在我国的服装销售市场中也有许多采用这种方式,其主要原因是:利用代理商可以降低销售成本,可以提高服装品牌销售的安全系数,可以提高服装品牌流行的信息可靠性,可快速突破地方市场保护主义,加快产品的流通速度,具有融资的效能,能快速增加市场份额等。但是代理也存在许多的问题,如佣金较高等。

(三)特许经营模式

特许经营就是一种营销产品和(或)服务和(或)技术的体系,基于在法律和财务上独立的当事人——特许人(Franchiser)和受许人(Franchisee)之间紧密和持续的合作,依靠特许人授予其受许人权利,并附加义务,以便根据特许人的概念进行经营,具体包括:受许人被允许在限定的区域和时间内使用特许人的商标或经营某一特定的业务;在特许合同期间特许人对受许人进行质量控制,以保证特许业务的经营;按照特许合同,特许人有义务向受许人提供业务支持,包括特许业务的组织、人员培训、商品策划、管理等各个方面;受许人定期要向特许人支付特许权使用费;特许经营合同不同于母公司与子公司之间的合同关系,也不同于同一家母公司的两家子公司之间的合同关系,而是两个独立法人之间的一种契约关系。现代的特许经营诞生于美国,到20世纪50年代,特许经营发展成为经营方式特许经营。这种方式目前在我国的服装企业比较火爆,例如,由皮尔·卡丹开设的第一个特许专卖店后,其优势卓然,既可以利用授权人的管理优势,又能借助被授权人的资金等,扩大企业发展,互惠互利实现双赢。还有历届CHIC中国国际服装服饰博览会上,几乎绝大多数服装企业都打出“诚邀特许加盟”的招牌。

(四)网络营销模式

电子邮件营销:企业购买邮件地址库,将自己和产品信息通过电子邮件发送出去。文字链广告营销:写一段话,将这段话链接上企业的网站后放置在各大门户的相应板块。如果用户上网看到并且点击,则可以到企业的网站上浏览查看。搜索引擎结果文字链营销:此种方式的优点在于对目标客户比较聚焦。例如,用户在搜索“服装”,他在搜索引擎上搜索出来的结果是与“服装”相关的企业。网络图片广告营销:网络图片广告牌与报纸、杂志等传统媒体上的广告很类似,也很容易理解,当网民浏览一个网页时,它上面放置的广告条幅、按钮等就会出现,从而被人看到。除却以上营销模式之外,在我国的服装领域中,许多服装企业纷纷开展了邮购销售渠道的模式。例如,北京的曾丹时装有限公司等,这些企业也取得了不错的业绩。

二、服装企业营销渠道存在的问题

(一)营销渠道的辐射能力和控制能力有限

随着企业规模的扩大,渠道辐射力和控制力的问题会对企业提出更高的要求,一旦渠道辐射力与控制力减弱。企业便不得不小心应对可能面临的渠道危机,较大规模的企业在经营初期往往都是比较弱小的,且资源非常有限利用分销商的网络资源推广产品是一种合理有利的方式。当然,这也会使企业形成对分销商的依赖,当企业对分销渠道的控制力减弱或分销商不进行合作时可能会造成渠道成本不断增加。渠道产出日益减少的现象当企业规模越来越大,当品牌影响力不断增大时,企业需要为规避渠道风险并为后续产品奠定渠道基础。此时,企业的渠道辐射力和控制力弱相应跟不上,没有凭借自身的财力和市场管理经验组建自己的分销网络,把渠道成员纳入自己的规范控制之下,那么从市场竞争的需要和企业长远利益来看,无异于企业自己放弃了掌握渠道主动权的机会。企业放弃了主动权,根本无法有效地控制自己的渠道成本。

(二)营销渠道窜货问题严重

窜货又称倒货或冲货,是经销网络中的厂家分支机构或中间商受利益驱使跨区域销售产品从而造成市场倾轧,价格混乱。严重影响厂家的声誉的恶性经营现象,窜货有良性和恶性之分。恶性窜货是指渠道成员受到利益驱使跨区域销售产品而造成市场混乱、严重影响厂商声誉的不良现象,畅销产品往往容易发生这种现象。对于恶性窜货,企业必须尽快处理,否则,企业的价格体系可能会崩溃,恶性窜货会影响到广告资源和人力资源等的投放效果,会增加家渠道的相对成本。一般而言,大公司在制止恶性窜货这一市场投机行为方面往往做得比小公司好,跨国公司一般做得比国内公司要好。

(三)服装营销渠道无法实现链式管理

现在的百货商场可谓是泛滥成灾、参差不齐。由于市场分析不够,目标市场不准,很多服饰企业最初是大批量的生产,以供商场所需,但最终又多被成批的退回造成积压库存。零售商业发展集中化、业态单一化。一是集中在城市繁华地带,二是以百货业态为主。这种单一业态的零售服务根本难以满足消费者差异性的需求。企业库存累积过多,不知该何去何从;久而久之,资金回笼甚为困难。不同服装品牌的零售系统层次差距过大,涵盖着从生产商到消费者的全部过程的实体分销,没有真正实现链式管理等。

三、服装企业营销渠道策略

(一)加强监督和控制营销渠道

服装营销渠道是服装生产商的产品流向消费者的渠道,服装生产商对其管理水平的高低和控制力度的大小,对该企业产品的市场占有率的提高有着至关重要的作用,因此服装企业必须建立好自己的营销渠道。建立好自己的营销渠道主要是对营销模式的选择应该有一定的标准:经营规模、管理水平、经营理念、对新生事物的接受程度、合作精神、对顾客的服务水平、其下游客户的数量以及发展潜力等。在建立好自己营销渠道的同时,还要控制自己的营销渠道。控制自己的营销渠道主要是指加强与营销渠道成员的合作与支持,在营销渠道控制中拥有主动权。其基本手段可采用:沟通、利润控制、库存控制和营销方案控制、掌握尽可能多的下一级中间商等。如奥特莱斯零售业模式、定制销售渠道模式等。奥特莱斯源自英文OUT-LETS,是“出口、出路”的意思,用于零售业指专门销售名牌过季、下架、断码商品的商店组合,折扣低至七折以下,被称为“品牌直销购物中心”,是欧美最为流行的零售业态。“奥特莱斯”(Outlets)最早诞生于美国,迄今已有近100年的历史。奥特莱斯零售业最吸引人的主要原因就是定位准确,即名牌、低价。尽管所售商品是下架、过季和断码名牌,但却是全新的,而且价格普遍是商场价格的60%以下。奥特莱斯的目标消费群体是有较高收入、名牌认知程度高、品牌意识强的消费者。这些顾客不一定是非得购买当季时尚名牌,即使是稍微过季,只要是货真价实名牌,仍然会成为他们的首选。这种瞄准特定群体的销售定位是新业态出现的客观基础,也是现代商业发展的趋势。

(二)重视商业情报的收集

商业情报的收集对企业有很大的促进作用,但情报的收集对企业贡献率一般都是秘而不宣的。据现在才公开的1997年的统计表明,微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、通用电气为7%、惠普为7%、可口可乐为5%、英特尔为5%。因为情报的获取手段和反获取手段都在增强,这些企业的情报贡献率就不可能稳定发展,肯定处于被动阶段,对不同的企业来说肯定有增有减。应该承认,我国的服装企业情报工作显得滞后了很多,随着市场竞争的日益国际化,商业情报在服装企业发展中的地位和作用也日益激烈了,服装企业对情报人才的培养和使用也应尽快加强。

(三)提高企业应变能力

当今社会,消费者的个性化需求日益明显,时装流行的周期越来越短,变化越来越丰富,这就需要现代化的服装企业能够根据市场行情的变化做出快速反应,灵活快速的调整产品的款式和数量,增强产品的质量,提高生产的效率以增加企业产品在市场的占有率。在新的形势下,企业单靠自己本身是不可能在市场上生存下去的,企业应充分利用互联网等有利条件,调用下游联盟企业的实时销售信息数据,直接进行分析,也可充分利用客户或者消费者的反馈单表的搜集来获取一定的反馈信息数据,或者直接与供应商、营销渠道中各环节之间建立相互信任、资料共享的联盟关系。为了提高服装企业的快速反应能力,美国先后建立了由众多厂商参加的快速反应联络组织,他们把服装面料辅料制造商、服装制造商、批发商及零售商相互联系起来,指定了相互联系的标准,确定了产品标签上条形码的编码方法,建立了电子信息交换系统,使相互间的大量文字信函由计算机联网通讯所代替,减少了信息传替的误差,确保了快速反应的实施。

(四)拓展服装的国际渠道

随着国际一体化的形成,现代服装企业的国际竞争不仅是质量、成本的竞争,更是技术创新和设计创新的竞争。加入WTO,我国企业将更多地面临研发设计、品牌定位、高新技术专业人才引进、跨国营销体系的建立、跨国采购的采用等方面的挑战,这些都需要有创新的眼光和创新的能力做支撑。总之,由于受国际、国内及自身条件的各种因素影响,我国的许多服装企业都在寻求新的服装营销渠道模式,尤其是加入WTO以后,我国许多服装企业自身不成熟的生产条件和营销渠道模式与国外先进的服装企业处于同一平台进行竞争时,会面临更多严峻的挑战。然而,若想生存,就必须更新观念,克服短期行为和浮躁的心态,注重企业新产品的开发能力,企业营销渠道模式的建立与控制等,使服装企业真正具有立于世界服装市场激烈竞争的实力。

参考文献:

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3、陈涛,赵军.中国企业营销渠道冲突与管理战略研究[J].商业经济与管理,2004(6).

4、王歆儒.营销渠道问题管理[D].太原理工大学,2007.

5、王冶琦.论营销渠道创新[J].商业研究,2005(13).

(作者单位:湘潭大学商学院)