杭州服装制版培训学校

杭州服装制版培训学校（精选7篇）

杭州服装制版培训学校 第1篇

服装制版学校︱怎样才能学好服装制版？

以前，服装业确实不怎么起眼，也不怎么被认可。但是，随着社会的发展，人们生活水平的提高，服装业又成了人们日益关注的热点。尤其是2010年以来，大家都知道：就业非常的困难，大学生又非常的多。面对如此大的就业压力，职业学校就成了人们关注的焦点。国家也有明确的指示，现在上大学还不如学一门真正实用的技术，有了技术，不怕找不到工作。据统计，2010年以及未来十年，服装行业将是最好就业、最有发展前途的专业。对此，服装学校又成了人们讨论的对象。华东服装学校，专业的服装设计师、制版师培训学校。华东地区上千家服装企业指定服装高管人才培训基地。

那么，服装制版应该怎样学习呢？这是很多学生所苦恼的问题。下面我们就服装制版应该怎样学习方面，作简单的探讨。

首选，我们要知道服装制版的工作原理，即什么事服装制版。

服装制板，是指将平面服装效果图转化成立体服装的过程，是以种包含着艺术造型和技术造型。在制板的过程中，服装款式的选择，各种服装面料、辅料的选择，各种宽松量的选择，不同缝制熨烫工艺的选择，乃至于不同地域、不同年龄的消费者衣着习惯的差异等等要素，都会影响服装制板和成衣的效果，这些要素绝大多数难以进行量化的分析，主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，服装制板效果的优劣主要取决于个人实践经验的多寡。所以，我们绝不能认为在校学习期间，只要掌握好制板的理论就行了，经验可以到工作岗位上去积累，执此观念的人实质上是关闭了自己在服装行业求职的大门，将来除了

改行，别无他途。因此学习服装制板的方法应该是，在正确理论的指导下，实践、实践、再实践。

其次，我们要知道服装结构设计的基本技法：原型法。

原型法是我们国家最通行的服装平面结构设计的技法，具有易于学习掌握、易于设计变化等诸多优点。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。一个初学者若要系统、全面地学习服装制板，掌握原型法是一条必经的捷径。虽然原型法很适用于表现服装造型款式多变的效果，亦比较容易学习，但其并不会“自动”地制板，初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够多的实践掌握服装立体造型的技巧。

最后，我们要为自己在学习期间制定学习计划。

我们要为自己在学习期间制定学习计划。为了我们自己能够有一个美好的未来，给自己制定一个目标是毕不可少的。为此应该给自己订一个计划，在学习期间，有针对性的以研究的心态，设计、制板、制作30个款式以上的服装（老师要求作的除外）。在实验过程中，除了积累设计、制板的经验之外，还要注重提高自身的工艺技术，一个初次入行的设计师或制板师，不懂工艺技术，话语权必然大打折扣。以往裁缝师傅优良的制作工艺技术是值得继承、发扬光大的，但已落伍的裁剪技术，以及墨守成规的裁缝思维方式则应该摈弃。

这些只是我个人的观点，欢迎大家补充、提出宝贵的意见！有意者可加Q：305823689，我们大家一起讨论。

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杭州服装制版培训学校 第2篇

手绘是每个服装学习者必修的课程，同时也是最主要、最基本的课程。那么学习服装手绘有哪些方法呢？

首先是临摹：临摹别人的作品是最直接和有效地学习别人的经验、观察及表现的一种方法。临摹的时候要明确自己的学习目的和方向，而不是一味地临摹，临摹得相似就可以了,到头来也不知道自己在画什么东西。可以整体地去临摹,也可以局部地去临摹,着重形体、空间、表现技法上的学习。如学习塑造形体的时候,最好将临摹品和物体对照一下,观察分析别人是如何把握和处理形体的大块面及细节上的变化,哪些可以忽略,而哪些要深入刻画。一开始画手绘的时候,最好着重线条方面的训练,对形体的准确把握很有帮助。

其次是写生： 它是检验个人所学美术知识的基本实践方法,多去实践可以为自己的绘画打下坚实的造型基础。在实践的过程中要注意一些事项：下笔之前，要对所画的对象感兴趣，这样才能全心投入地去观察，去认真分析所画对象的形体关系，准确地描绘形体结构。画时要注意整体关系上的把握，如明暗、主次等关系，不要被细节所左右。特别是要求快速表现的时候，画时也不要太过拘谨。

最后是默写：默写可以增强个人记忆和对物体形体结构的理解，是一种很有必要的训练手段。平时多画多练多记住物体的表现方法，这对现场用手绘跟客户沟通是很有帮助的。

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浅析服装工业制版课程教学改革 第3篇

在高职服装专业的教学中, 服装工业制版是一门理论与实践密切结合的课程, 是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其专业内容实用性强。通过本课程的学习和训练, 使学生了解服装工业制版的基本方法和变化规律, 熟练掌握操作技能和技巧, 其中理论部分约占30%, 实践部分约占70%。在大二下学期或大三上学期学习, 前几个学期学生通过对服装结构设计、服装工艺学等课程的学习, 对服装的制版有了一定的了解和掌握, 为服装工业制版和推板教学打下基础。但是由于学生前期的服装制版是针对单个号型进行, 无法满足企业多号型生产的需要, 因而此时开设服装工业制版与推板课程是非常及时和必要的, 它能够使学生所学知识和企业更进一步地融合, 为学生后期的毕业实习打下坚实的基础。作为服装工业制版的先期课程, 艺术基础课程、专业设计基础课程对学生进行了较深入的造型训练, 使学生掌握了表现艺术思维的基本手段和方法, 并在训练中不断体验创造的快乐, 触发了他们对艺术的兴趣。这一点非常重要, 只有表述得相应完整深入的设计理念, 才能引领人们选择合适的理论支撑和技术手段加以实现。所以, 作为后续的理论支撑和技术手段的服装工业制版课程, 理所当然需要上述课程的衔接。与此同时, 其他专业技术课程的内容显然与服装工业制版课程也是相互渗透、相互作用的。例如, 服装材料学, 通过分析服装材料的特性、作用与组织结构, 我们教导学生在进行结构设计时, 除了考虑人自身的比例尺度和着衣空间外, 应进一步掌握制作材料的参数, 如缩水情况、弹性能力, 甚至布丝方向的选择, 这样就不会出现成衣尺寸丢失、衣型不合身等问题。只有当这些相互影响的因素在课程教学中被不断提出和解决, 才能使学生更好地掌握这门技术。

二、课程思维模式的培养

众所周知, 有效的思维模式能加速促进知识的吸收与转化。对课程思维模式的探讨与研究, 能帮助我们获取有关思维的信息, 并通过课程的实践进一步培养有益的思维模式, 提高教学质量。在服装工业制版课程中, 教学过程的展开, 通常以款式设计的平面图形为依据, 按照人体的原始尺寸, 充分考虑人体活动的机能和材料的性质, 加入放缩量, 经过科学的计算, 采用立体裁剪或平面制图的手段, 得到组构服装立体形态的各部件的裁片纸样。在这样的设计过程中, 数据计算和公式推导是服装造型成立所必经的步骤和方法, 而逻辑思维模式则确保了这样一个过程的正确有效性。无论采取的是正向、反向, 还是切入点式的逻辑思维方法, 只要始终遵循着符合逻辑的客观规律, 都能确保尺度无偏差, 服装设计的理想形态也就是可预期的。另一方面, 对所设计形象的感性特征的表述是结构设计正确与否的前提条件。作用于这种表述的形象思维模式能明确地告知我们结构设计完成的造型是否符合对特征的要求。在坚持设计创新的基础上, 充分理解服装工业制版的原理与技巧, 通过制图手段的课程实践达成形象思维和逻辑思维的统一, 培养学生思维的开放性与有效性, 使服装设计专业的艺术实用性特质得到完整的体现。

三、课程教学方法的改进

1. 演示法

在课前选择一部分往届毕业生的优秀制版、推板作业, 让学生在学习这门课程前能够直观地了解学完这门课程后的教学效果。同时, 通过优秀作业的演示, 使学生清楚今后自己在制版与推板的学习过程中要达到什么程度, 实现什么样的目标。

2. 举例讲解法

通过具体的服装款式来讲解什么是服装工业制版, 及制作样版的过程中如何选择号型;如何做定位标记、文字标记;如何使我们的制作样版成为推板时的合格母板。在讲解推板的过程中首先要掌握什么是档差, 以及制版时主要控制部位的制图公式, 从而能根据档差和制图公式进行推板。

3. 计算机辅助法

在服装工业制版与推板课程中也可运用服装CAD辅助教学, 从而使服装制版与推板过程快速、简捷。当然, 如果计算机连接有输出设备, 可以输出制版的样板, 使推板的各个号型样板一目了然, 就可以提高制版与推板的效率。

4. 实践操作法

由于这门课程的性质决定了其实践的比例, 在讲解制版与推板的基本原理和方法以后, 应该加强服装款式的实践推板作业。例如, 筒裙、男女西裤、男女衬衣、女式春秋装、男西装等常见服装款式, 让学生进行实践操作。同时, 为了激发学生的学习兴趣, 也可以参照服装企业的一些服装订单, 作为学生实践时的一项重要内容。通过实践使学生掌握制版的细节和推板的基本原理, 从而能够独立完成服装款式变化的制版和推板。

5. 到服装企业参观考察

一般情况下, 在该门课程的中间或末尾, 安排四个学时, 组织同学们到服装企业的制版室或样板操作间进行实地参观考察, 进一步了解服装企业的制版、推板过程和方法, 找出与自身操作的相同点和不同点, 分析其原因, 找出自己的不足并改正, 使自己的理论知识更充分地与实践相结合。

四、课程的训练

调整后的工业制版课程教学内容, 不做复杂专项的扩展, 其目的是为了将工业制版技术的基础打牢, 进行一系列更深入的实践训练。训练范围包括人体测量、服装的基本纸型、版型变化、打板、推挡等几个部分。课程训练重点把握对版型的解析, 引导学生体验其中的变化乐趣。即便在训练过程中出现错误的结果, 也应为学生分析导致错误产生的原因, 并与正确的相比较, 使学生在对应重复的记忆模式中加深理解。“熟能生巧”是服装工业制版训练必经的过程和有效的手段。我们应注意训练量的标准, 量太少了起不到作用, 量太多了又容易使刚进入打板学习状态的学生感到疲乏。最好的解决方法是, 教师给出比较多的训练例题, 先选取2~3个加以分析制图示范, 提供一个给学生观摩解题途径的机会。然后, 规定出必做的题量, 可以是5~8个, 其余的可自由选取, 这样理解较快的学生可得到更多的训练, 而大部分学生也进行了适当的训练。

训练并非只是为了得到结果, 在整个训练过程中, 解题出发点的不同, 可带给我们各种正确与错误相交叠的解题方式, 分析这些解题方式才是我们最主要的目的。学生只要理解和掌握了正确的解题方式, 那么, 无论他们以后碰到了何种难题都会迎刃而解。把握住训练的真谛, 有利于落实这种实践性行为的有效性, 有利于提高教学成效和办学质量。

参考文献

[1]魏静.立体裁剪与制板[M].北京:高等教育出版社, 2004.

浅析服装制版课程教学新模式 第4篇

关键词：服装制版 技校生特点 新教学模式 企业案例

现代服装设计主要由款式设计、结构纸样设计、工艺生产设计三部分组成。结构纸样设计又称为服装制版，是研究服装结构的内涵及各部位的相互关系，装饰与功能性的设计、分解与构成规律和方法的课程。它既是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，具有艺术和科技相互融合，理论和实践密切结合的特点，在整个服装设计制作中起着承上启下的作用。

一、服装制版教学创新的总体思路

服装制版教学旨在使学生掌握服装结构的内涵，培养学生对服装制版的理论分析能力，以及从款式造型到服装制版的实践操作能力，使学生掌握服装制版相关知识和技能，提升学生的专业知识，为他们进入服装等相关行业打下坚实而牢固的基础。现代服装的发展日新月异，服装款式层出不穷。但无论哪一种新的款式，都遵循万变不离其宗的服装制版基本原则。也只有掌握了这些基本原则，才能在这一基础上进行无穷的创新。为此，教师在授课过程中，注重服装结构基本原则的讲解和对这些核心的基本原则应用能力的培养和转化，是教学创新的总体思路，也是教学改革必须遵循的原则。服装制版能力培养的核心在于学生对结构形式变化的掌控能力及对平面结构与立体形态之间转换的掌控能力。这些能力的掌握必须建立在实践之中，不仅是服装制版实践，还要依托工艺制作实践。

二、服装制版教学创新的具体操作

1.了解中技学生的接受能力、逻辑思维、动手能力

让学生掌握新的知识、新的技能，首先要了解学生的接受能力。当前技校学生主要来自初中阶段成绩较差的群体，学习的基础薄弱、缺乏主动性、动手能力差，上好一节课不容易，特别是服装制版这种理论兼实操的课程。理论既要学生掌握公式的应用、制图的顺序，又要分析服装的款式，放松量的确定等等。实操要求学生在绘制制图的同时，把理论所掌握的知识应用到实践中，最终完成一套完整的工业纸样。

2.常见服装制版教材中的图例

图1所示的是常见的服装制版，这里采用女士牛仔裤作为案例。课本中就是一幅单一的结构制图，结构制图上标注密密麻麻的数字，还有寥寥几句的文字，对于初学者来说，是很难理解的。特别是中技学生这类学习底子薄弱、又毫无基础的群体，让他们独立思考、独自地绘制结构制图，是无法完成的；更别提一些更为复杂的款式分析、公式运算、底图拷贝、纸样制作等等。

3.创新教学手段和方法，促进教学效果的提升

笔者结合技校生的实际情况和本课程的内容特点，采取以理论与实践先分离再结合的授课思路。理论讲授部分以教学大纲为依据，采用启发式、实践法、案例法等教学方法，并运用CorelDRAW软件、PPT软件辅助教学，将服装制版教材中的结构制图，一步一步地分解出来，并配上文字描述，力求将理论阐释得生动形象，通俗易懂，充分调动学生学习的自主性、激发学生的求知欲和创造性（见图2）。观摩实物进行服装结构图的绘制，也是一个行之有效的方法。选取具有典型性、代表性的服装实物供学生观摩，在课堂上通过师生互动分析服装的结构，让学生以此为基础增加思维灵活性，提升学生的服装制版的能力。

4.完成工业纸样的必要性

根据课程特点，如果只是一幅简单的结构制图是无法让学生充分理解服装制版在服装设计专业中的作用，所以在实操课上绘制完底图后，下一步就要完成裁片、里布、零部件（见图3）等底图拷贝。学习或从事服装的人都知道，出纸样主要包括九个方面：缝份、剪口、布纹、款号、名称、数量、尺码、黏合衬、颜色。可以在课堂上提供一些样衣或企业资料给学生参考学习，讲解其中原理，阐述清楚，做到理论联系实践、实践回馈理论。此外，要与服装设计老师、服装工艺老师密切配合，将服装结构课程真正地做到承上启下的作用，最终完成一件样衣成品，从而加深学生对成品形态与适体度的感知，进一步提高服装制版水平。

5.企业的实用事例

众所周知，牛仔布洗水后都是有缩水率的，但在一般的教材中，制作牛仔裤的制版是没有加入缩水率的，所以在教学中，可以加入企业的方法。未经洗水的牛仔布，必须要在客人要求的尺寸基础上加入缩水率。现在介绍一下牛仔布缩水率的计算方法。

第一，剪一码布。用洗水后不会褪色的黄油笔画一个长×宽=50cm×50cm的正方形，按照牛仔布的洗水标准方法洗水（必须同将来成衣洗水是一个洗水标准）。

第二，等洗水出来后再量正方形的尺寸就可以计算出缩水率。例如：如果洗水后量得长×宽=47cm×48cm，那么横缩水率就是（50-47）/50=6%，直缩水率就是（50-48）/50=4%。

第三，将此缩水率加到客户要求的尺寸上就可以了。例如：腰围要横纱裁片，客户要求尺寸75cm，那么出纸样的尺寸就应该是75/（1-6%）≈80cm，这样洗水后的尺寸就是80×（1-6%）≈75cm，刚好就是客人要求的尺寸。所以出纸样时必须要特别注意。

三、服装制版教学创新的几点思考

1.理论与实践相结合

理论与实践相结合已经是老生常谈，然而真正做到却十分不易。一门专业课，如何将其理论与实践结合起来，理论何时起到指导作用，实践如何反馈，教师如何把握这一进程等，都需要根据课程特点、学生特点等等进行具体分析。

2.教学目标和人才培养相结合

服装市场不仅对服装款式的要求逐年增多，对服装专业人才的要求也处在变化之中。这就要求我们不仅时刻关注市场动态，更要有预见能力。落实到具体教学中，就要不断调整教学目标，以适应人才培养的需要。最后，在教学中，应该加入企业的方法，学生更早地接触今后工作可能面临的问题，参加工作后，能尽快熟悉企业的生产模式。

3.教材内容与服装流行款式相结合

学习服装制版技巧 第5篇

对于服装制版基本实训包括直尺画曲线基础训练、服装放松量基础训练以及企业制板推板模拟训练三个部分。

直尺画曲线基础技能训练

1、直尺画曲线的必要性

服装企业里有好多技术人员在进行手工打板和推板的时候，吴中服装学校老师认为无论直线还是曲线，均使用直尺为基本工具，配合一定的技法来完成描绘，其动作之熟练、速度之快、效果之好令人叹为观止。这引发我们进行下面一番思考：

授人以鱼，不如授人以渔，千变万化的曲线不能由区区若干个曲线尺概括，应该掌握一种简便、快捷、实用的制造曲线的方法，以不变应万变！计算机技术当中解决曲线绘制的方法也是将其分拆为若干个折线段，只是分拆的个数多了，肉眼看不出来罢了。这与直尺画曲线有异曲同工之妙。

直尺使用熟练的人，他们的功夫日积月累形成的，需要经过一段时间的练习。因此一般的服装专业技术人员有必要接受专门的培训与训练。

因此在学习画线条时增加使用直尺来画曲线的训练内容，是非常必要的。

对于初学者来说，直尺操作是有一定难度的，而传统工具尺相对来讲就容易一些，可以借助工具尺画出各种服装制图，这是初学者所容易接受的。再好的工具也仅是辅助品，最易于控制的仍是人力。况且服装板型是千变万化的，用固定的曲线难以表达它的丰富和细腻！

传统工具尺也有它的相反的一面，件数多携带不方便，吴中服装学校老师认为许多部位还不能完美地表现出来。而直尺就不同了，它携带方便，可以画出想要的任何曲线，只是要经过一段时间的练习。这对所从事的服装工作人员来讲应是必备的基本功。

直尺画曲线是企业技术人员必备的基本功，也是服装设计师必备的技能之一。只不过我们一直没有强调它而已。目前有许多大学生被人家说成“理论上的巨人，行动上的矮子”，就是因为他们眼高手低。---所谓磨刀不误砍柴工，必要的技能训练并不是在浪费时间！

关于直尺画曲线，可以举一个十分贴切的例子：电脑盲打训练。凡是没有盲打基本功的人，几乎都做不了专业的文秘人员，更不要奢望成为一个靠电脑撰稿的现代作家了。绕开直尺画曲线技能训练，来培养服装设计师和样板师，无疑是在走弯路。

2、直尺画曲线的技巧

直尺画曲线的用尺最好是柔性直尺（如放码尺），用笔最好是硬铅的活动铅笔，纸张可以使用企业的工业打板纸，也可以用较为光滑致密的白纸或牛皮纸代替。

采用工作室模式，普通的同学需要几周的时间就可以达到基本熟练，而佼佼者只需几天就能达到十分熟练。学生大多会从中找到乐趣，并且产生了一种成就感。有少数同学还可以训练直尺画圆基本功，吴中服装学校老师认为但这种训练的难度相对较大，可以不作要求。

其实，只要坚持，度过一个小小的困难期，每个人都能够练就一手直尺画曲线的功夫的。现在正式推出两句操作口诀：

笔动尺不动，尺动笔不动

具体的解释是：当用笔画线的时候，尺要固定住，以便使局部图线直顺；当用尺调整曲线的方向时，笔头要固定在纸面上起到转动轴的作用。由于操作者一般都是左手握尺，右手持笔，因此操作时需要左右手交替完成动作。

3、关于曲线与直线的连接训练

进行设计的无论是何服装品种，其构成的线条均来自人体各对应部位。如袖笼弧线，其形状来自人体臂根的截面形状，其结构是相对稳定的。这样就为我们绘制服装中各部位连接线条提供了依据，人体结构的稳定是这些线条形态具有一定的规律性。以下介绍二维空间内直线、曲线之间的连接的训练方法。

(1)直线与正圆弧线的连接

用于绘制后领弧线，胸宽线与袖笼弧线的连接。

（2）直线与一般弧线的连接

用于绘制裤片的大小档弯，上衣中串口线与领圈弧线的连接。

（3）直线与通过某点的正圆弧连接

用于西服中袖笼弧线与袖笼深线，背宽线与后袖笼线的连接。

（4）圆弧与圆弧的连接

用于圆下摆西服的圆角线，袖笼弧线与袖笼深线的连接。

任何图形的轮廓弧线难以通过一笔完成，吴中服装学校老师认为只有将它们分割成若干小段组成的连接才能实现，进一步说，它们是由对应位置的一个个连续点共同组成，对于初学者画好这些图线，往往具有一定难度，需要经过不断地练习。

怎样学习服装制版技术 第6篇

人体是服装设计之源

服装是为人体设计的，深入地了解人体体型和人体活动特点是学习服装的重要入门课。

一个专业的服装制板设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。

了解人体，是因为服装必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能；第二，服装必须满足人体运动性的功能。

服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。

人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。

人体是服装结构之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有必要。

制板技术要从原型学起

何谓高级制板技术？

必须关注两个属性：一是在结构上必须能自如变化、千变万化、随心所欲；二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵活运用，“不死板、善变化”的服装技术才是真正意义上的高级服装技术。

服装制板难吗？一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学习了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。

总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，没有完美无缺，服装制板技术正处于一个非常重要的发展上升阶段，中国服装技术体系的建立和完善尚需时日。

我在教学中发现一些学生由于实际工作经验不足，被本来很简明却被复杂化了的东西弄得很痛苦；而一些学生基本的知识都掌握了，在实际工作中还是制不出好板型；一些学生反复地学习各种制板方法，一个老师教一套方法，最后很多种混在一起，走了很大的弯路；有人说，要想成为一名优秀的服装制板师，必须具备六个方面的素质：

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用； 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用；六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整结构设计理念，使板型与市场需要接轨。

对于初学者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装制板技术者的首选；学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地

理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系；而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高板型质量的重要途径；细致而具体地研究人体结构比例是提高制板标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的板型符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程。

事实上，方法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界意见不一：一些人赞成用常数定落肩的方法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm；而有的资料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为６cm，后肩定为５cm；还有一些采用胸度法确定，根据胸围大小计算出落肩值；而一些人则强列建议用角度确定的方法，认为采用落肩的方法不科学，特别制定出15:

5、15:6的角度确定方法，但后来又出现15:

6、15:6.7的确定方法。当然这些方法都是为了解决一些特定的问题而提出来的，都是解决问题的一些特定方法，是肩斜不同变化状态下的不同表现形式，具有一定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题可能用这种方法解决比较好，而有些问题可能用那种方法解决比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊！这些不同的方法，大小不同，方法不一，出处原因和出发点不是很明确，使初学者一头雾水。本来就不是很复杂的“肩斜确定问题”就这样被搅糊涂了，怎么学习？怎么掌握？所以，我们在学习中就要寻找规律：首先要弄懂服装肩斜度与什么因素有关系？在制板中最基本的制板方法是什么？寻找根源，弄清与之相关联的所有因素，譬如：后肩省、胸省发生变化后，肩斜度应该怎样变化等等。

这就要涉及到服装原型这个重要问题了。

什么是服装原型？服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。

先是选定一系列的体型作为研究对象，选用特定的布料，在人体上直接进行立体剪裁造型，然后一边缝制一边调整，反复对比，进行综合，当然还经过多方面的研究改进和长期的使用调整，最终确定一种纸样——这种纸样：胸围肥瘦度适宜，各种比例搭配恰到好处，其效果是一般立体剪裁难以达到的，是立体剪裁的最佳结果。将会使用到的这个纸样，作为服装制板的模板，也就进一步确立了服装和人体之间的基本关系，根据这个关系去进一步处理不同款式的服装纸样，从而发现和发明采用这种纸样进行服装结构变化的基本方法，形成一个完整的体系，我们所需要的服装原型和原型制板方法就这样诞生了。

有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。有了这个根据，我们也就不会发生服装技术上的混乱。

一是解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题；

二是较好地解决了平面制板中的立体塑型问题。由于原型是立裁和试样的结果，其领口、肩、袖等都直接从人体获得，并反复校对，使制板者在制板时能够通晓服装与人体之间的基本关系，有了可以信赖的参照，使他们一边对照原型，一边画纸样，很容易、很直接、量化地在制板中全面与人体对比，形成紧密联系人体的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板质量。

三是给平面服装结构设计提供了一个源头。服装结构应该以人体为依据，但是人体是实体，不是服装，不能直接作为服装结构的源头，只能作为间接的源头。直接的源头只能是作为人体着装基础反应的原型纸样。原型纸样总结抽象出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。

确立合理的制板方法

用什么样的方法来制板呢？是偏重于“立体裁剪”方法，还是偏重于“平面裁剪”方法？

这主要是一个认识问题。

制板的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”，还是“平面裁剪”，都是为最终取得 “平面纸

样”而进行的。对此，品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴，他们的一般制板过程是这样的：

第一步，根据原型制出服装平面纸样（通过初步纸样的获得）；

第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样过程）；

第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）；

第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）；

第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）；

第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到最终的纸样（反复评审定板过程）；

第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。

当然，一些普通厂家的制板过程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程，然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品，不适合品牌厂家生产。

从制板的整体来看，整个程序是平面和立体结合的过程。在实际制板中，有的人可能更喜欢立裁的方法，有的人可能更喜欢平面的方法，应该说两种方法各有优缺点。立体裁剪虽然被许多人誉为“魔幻裁剪法”，但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度，以及高昂的制板成本使初学者望而却步。

当然纯平面的制板方法也是有一定的缺陷的，许多有经验的制板师一边用平面制板，一边想象立体造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立体结合起来的结果，但对于人体结构知识缺乏的制板者，用平面方法制板需要一个由平面到立体不断总结经验的过程，一下子难于达到比较高的境界。平面制板必须“脑子里有立体造型”，能用平面的方法解决立体的问题，这是最便捷的方法。如果能与立体试样结合起来，就会成为较完美的制板方法。

要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。

一些人对于习惯了的方法死守不放，一些人则迅速地顺应变革，从而出现了不同的声音，不同的观点，各种体现不同观点的书籍层出不穷，给读者增添了喜悦，增加了亮点，但由于观点太多也给读者带来了混乱，特别是一些作者不充分论述，其观点没有充分展开，留下了很多疑问。这样一来就有好多问题解决不了，使得大家都在寻找答案。

为什么会有这么多的方法产生呢？不是别的，正是因为大家都在寻找答案，大家都想很好地解决一些困扰已久的问题，从而踊跃研讨，但解决问题的角度不同，出发点不同，从而不可避免地产生了不同的解决方法。

第一，主要受传统裁剪方法的拉动，大家总想把外部取得的原型用我国的比例裁剪方法进行改造，打造出具有中国特色的裁剪方法，这样自然而然地受到极大的影响，从而创制出一系列的比例裁剪方法，也涌现出了一些极具成就的导师们。

第二，苦于原型裁剪方法的前期理论不足，在制板过程中往往出现这样或者那样的疑问，不得不进行变通改造，心得不同，变通处理的方法便有差异，这样不同的观点便产生了，一些很有体会的导师们开始质疑，有疑问就有创造，这期间应该说是硕果累累。

第三，一些制板师痛心于我们没有自己的服装原型，千方百计想创立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服装基本板型。

第四，也有一些怪现象发生，一些从事服装教育的人出于商业目的，在服装技术方面要么故弄玄虚，要么有意复杂化、有意使服装技术显得扑朔迷离，特别是一些个人在招生宣传中采用贬低的手法，贬低一

切现行的制板方法，提出一些未经验证的“另类”观点，增加了技术上的混乱。

男装、女装制板方法的区别与联系

在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别；二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。

而在制板方法上当然是男装有男装的方法，女装有女装的结构。

第一，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。

“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线（简称“前中”）处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。

“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。

对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服装的基本加放量不同。

男装和女装的基本加放量取决于两个方面：

一是要能满足人体正常活动的需要。

人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。

二是要能适应男女服装各自的风格特点。

男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。

第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。

由于男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要根据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制板中讲究轮廓线条的刚直硬朗，制板中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才能呈现男装的大气之风。

而合体女装结构必须极力打造“线条感”，极力突出女性优美的身材，恰当地多做一些收腰处理，采用有变化的曲线造型，能充分体现女性的气质特点。

《服装CAD制版》教案 第7篇

第一节

认识服装CAD软件的发展及简介

教学过程：

引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。

教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导

教学内容：

1、计算机基本操作；

2、富怡服装CAD的界面熟悉；

3、富怡服装CAD的功能认知。

新课：服装CAD概论

一、服装CAD简介：

服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。

服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分

二、服装CAD的软件：

目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些：

【国内】

1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。

2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。

3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。

4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。

【国外】

1、日本东丽（ACS—TORAY）

2、德国艾斯特（Assyst—Buller）

3、美国PGM

4、西班牙艾维（Investronica）

5、法国力克（Lectra）我们教学采用的是富怡服装CAD软件。

三、富怡服装CAD系统的特点：

富怡服装CAD系统设计与放码软件是基于微软公司的标准操作平台Windows98/2000/XP开发出来的一套全中文环境的专业服装工艺软件，主要具备以下特点：

1、软件采用WINDOWS标准界面；

2、每个图标都有中文提示；

3、功能齐备的工具及形象的图标，可以适用不同的打板方法；

4、尺寸可自由输入，也可用软件自带的计算器、公式输入。自动计算；

5、可以自动加入尺寸标注；

6、画完基样，系统可自动放码；

7、根据规格表可快速度定制不同体形的纸样；

8、可扫描款式设计图。制图时可同时参考，并可与纸样一起保存，以备日后查阅；

9、可与输入设备接驳。进行图像扫描；

10、可与输出设备接驳，进行小样的打印及1：1纸样的绘图与切割。

（用多媒体逐项进行介绍）

四、服装CAD系统的软件与硬件：

1、服装CAD软件系统：主要由服装制板与放码系统软件、服装排料系统软件、服装设计系统软件组成。

2、服装CAD硬件系统：

1）主机：中央外理器、主存储装置。

2）外部设备：显示器、键盘、数码照相机、扫描仪、打印机、数字化仪、绘图仪等；

3、系统对计算机的要求：

奔腾四2。6GHZ以上主频的CPU； 512MB以上内存；硬盘空间不小于40GB；独立显卡 SVGA或更高分辨率的显示器；

操作平台：WINDOWS98/2000/XP

4、安装：（演示）

5、绘图仪的安装：加以说明

6、注意事项：

1）禁止在开机状态下插拔串、并口线；

2）接通电源时确保绘图仪为关闭状态；

3）连接电源的插座应良好接地。

五、服装CAD的功能：

1、服装CAD制板与放码系统的操作功能；此处略

2、服装CAD排料系统的操作功能;此处略

3、服装设计系统：此处略

小结：

主要介绍服装CAD的相关知识，要求了解其作用、功能、及富怡服装CAD的相关知识，初步认识富怡服装CAD系统。

第二章 服装CAD经典款式打板（50学时）

第一节 绘图工具的使用（1学时）

教学目的：了解富怡服装CAD样板设计系统界面； 了解富怡服装CAD样板设计系统的功能及相关操作;了解样板系统的各工具用途操作。教学重点：富怡服装CAD样板设计系统的各项功能 教学方法：讲授法结合演示、观摩法 教学过程：

引入：样板设计系统是服装CAD的一项中心程序.样板设计一般与放码在同一界面上。新课：

富怡服装CAD制板系统界面：

1、双击“系统图标”，出现“界面选择”对话框。

2、界面：包括菜单栏——快捷工具栏——纸样列表框左工具栏，（从上往下分别是）右工具栏专业工具栏 左、右工作区 放码工具栏纸样工具栏 大小可调整 编辑工具栏（打开富怡界面逐个给予介绍）

3、制板操作：建立一文件，存储，打开。（示范操作：以制作西裙板为例）介绍各样板工具的应用。重点掌握：矩形工具、智能笔工具、等分规工具

第二节 按照给出的号型尺寸绘制女西裙（3学时）

教学目的：通过西服裙样板绘制掌握样板工具的应用；灵活运用各样板工具进行样板设计、绘制。

教学重点：西服裙样板绘制

教学方法：讲授法结合演示、观摩法 教学过程：

引入：西服裙又名直裙，裙身平直、裙上部符合人体腰臀的曲线形状。外形上，腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅。

一、所绘样板规格尺寸：

1、号/型：165/68Y1（M）

2、成品规格：（单位：cm）裙长：60 腰臀高：16.5 腰围：68 臀围：96 腰头宽：3.8

二、西服裙样板绘制：（运用多媒体教学，按步骤逐步示范操作）

1、基础辅助线

2、侧缝线

3、裙衩

4、腰线

5、腰头

6、放缝 小结：在绘制样板时，学会根据任务去选用合适的样板工具完成。

小结：在绘制样板时，灵活应用各样板工具是关键。

第二节 裙子变化款制图（4学时）

教学重点：主要样板绘制专业工具的应用

教学方法：学生由任务——裙子样板绘制进行针对性操作，教师指导 小结：课后要求上交裙子制图作业。

第三节

裤子CAD制图（10学时）

一、男西裤制图（4学时）

教学目的：通过男西裤样板的绘制掌握样板工具的应用；学会分析服装的结构，从而掌握样板的处理；掌握男西裤样板的绘制的方法与步骤。教学重点：男西裤样板的绘制

教学难点：分析服装的结构，从而掌握样板的处理 教学方法：讲授法结合演示、观摩法 教学过程：

引入：

男西裤是中长裤的一种，属适身型。穿着适身、合体，舒适，外观挺拔。新课：

男西裤的规格尺寸：

1、号/型：170/76A

2、成品规格：（单位：cm）裤长：106 臀围：100 腰围：76

3、男西裤样板绘制：（运用多媒体教学，按步骤逐步示范操作）前片：辅助线——脚口——外侧缝——内侧缝——门襟——腰褶——斜插袋口——放缝；后片：辅助线——脚口——外侧缝——内侧缝——大档弯线——后袋——臀省——放缝。特别提示：后片大档的缝份的放法。

小结：在绘制样板时，学会根据任务去选用合适的样板工具完成。

二、裤子变化款制图（4学时）教学目的：

1、通过裤子样板的结构变化掌握样板工具的应用；

2、学会分析服装的结构，从而掌握样板的处理；

3、掌握裤子样板的绘制的方法与步骤。

教学重点：裤子样板的绘制

教学方法：学生由任务——裤子变化款的绘制进行针对性操作，教师指导

第四节上衣CAD制图（20学时）

一、男衬衫结构制图（4学时）

教学目的：通过男衬衫样板的绘制掌握样板工具的应用；学会分析服装的结构，从而掌握样板的处理；掌握男西服样板的绘制的方法与步骤。教学重点：男衬衫样板的绘制 教学难点：领子及袖子的绘制方法 教学方法：讲授法结合演示、观摩法 教学过程：

引入：男衬衫是男装里的一个门类，具有流畅的线条、美观优雅的造型、庄重正规或休闲场合均适宜穿着。新课：

样板规格尺寸：

1、号型：170/88A

2、成品规格：（单位：cm）衣长：62 背长：44 胸围：110 领围：40 袖长：58.5 袖口：16

3、男衬衫样板绘制步骤；（运用多媒体教学，按步骤逐步示范操作）袖窿深线——后中、背宽、胸宽、前中——前中倾斜、上平倾斜、前片袖窿、倾斜调整——后领口弧线——后肩——前肩——袖窿弧线——腰线——底边——后中缝线——后侧缝线。小结：男衬衫样板绘制也是从边框开始的。

课堂练习：男衬衫样板的绘制 实训目的：

1、通过男衬衫样板的绘制进一步掌握样板工具的应用；

2、学会男衬衫立领及一片袖的画法；

3、掌握男衬衫样板的绘制的方法与步骤。实训重点：男衬衫衣身样板的绘制

实训方法：学生由任务——男衬衫样板绘制进行针对性操作，教师指导 小结：课后要求上交男衬衫制图作业。

二、女时装CAD制图（16学时）

教学目的：通过女时装样板的绘制掌握样板工具的应用；学会分析服装的结构，从而掌握样板的处理；掌握女时装样板的绘制的方法与步骤。教学重点：女时装样板的绘制

教学难点：女装中分割线的处理方法 教学方法：讲授法结合演示、观摩法 教学过程： 引入：女时装是变化繁多的女装中一个很典型的品种，具有独特的规定性。女时装布局合理、线条流畅、造型优美、适身合体，是女性较为理想的日常穿用服装。新课： 女时装的规格尺寸：

1、号/型：160/84A

2、成品规格：（单位：cm）衣长：66 胸围：96 袖长：57.5 背长：38

3、女时装样板绘制：（运用多媒体教学，按步骤逐步示范操作）边框辅助线——后领曲线——后肩斜线——后中线——后片侧缝——；前片辅助线调整——前肩斜线——前片分割线——前片侧缝——下摆调整——放缝。特别提示：前、后片分割线的处理方法。小结：在绘制样板时，学会根据任务去选用合适的样板工具完成。

课堂练习：女时装样板的绘制

实训目的：

1、通过女时装样板的绘制进一步掌握样板工具的应用；

2、学会分析服装的结构，从而掌握样板的处理；

3、掌握女时装样板的绘制的方法与步骤。实训重点：女时装衣身样板的绘制实训方法：学生由任务——女时装样板的绘制进行针对性操作，教师指导 小结：课后要求上交女时装结构制图作业。

第三章 CAD样板排料放码（10学时）

第一节 样板输出（1学时）

教学目的：了解富怡服装CAD的输出功能、设备及方法。教学重点：富怡服装CAD的样板输出功能及方法 教学方法：讲授法、观摩法

教学过程：引入：当样板的绘制工作完成后，下个程序，一般是将样板输出。新课：

一、富怡服装CAD的【打印和预览纸样】可以完成1：5的纸样输出；

二、通过绘图仪进行纸样绘图。步骤：

一、【打印和预览纸样】： 1）单击“打印图标”，弹出【打印和预览纸样】对话框，2）设置各项参数后，单击【打印预览】，即显示预览界面 3）若对预览图满意，则单击【打印】 4）若不满意，不想打印，单击【取消】退出打印预览。（具体步骤在多媒体教室进行操作示范）

二、纸样绘图：功能：用该命令可绘制1：1纸样。只有直接与计算机串行口或并行口相连的绘图仪，或在网络上选择带有绘声绘色图仪的计算机才能绘制文件。

小结：样板的输出方式主要有两个途径：1：5纸样和1：1纸样，两者对硬件的输出设备要求不同。

第二节 CAD放码系统的使用方法（1学时）

教学目的：了解服装样板推板的基本原理；掌握富怡服装CAD的推板功能及方法。教学重点：富怡服装CAD的推板功能及方法 教学方法：讲授结合演示法、观摩法 教学过程：

引入：成衣工业生产的特点。

新课：富怡服装CAD放码系统可以完成纸样的推放。具体步骤是：

一、点放码。（以西裙样板推放为例）1）单击【打开】对话框； 2）找到所需文件，双击文件名，打开纸样文件； 以下各步骤此处略 „„（具体步骤在多媒体教室进行操作示范）

二、绘制省道：（具体步骤在多媒体教室进行操作示范）„„

三、用数化板读纸样

小结：样板的推放在服装CAD中完成比用手工推放具有高效、准确的意义。课堂练习：基础推板实训

基础推板实训：推板系统的应用 实训目的：

1、通过对矩形的推放进一步掌握样板推放的原理及方法；

2、掌握样板推放的步骤。

实训重点：样板推放的方法与步骤实训方法：学生由任务——样板推放进行针对性操作，教师指导

小结：课后要求完成老师布置的相关作业。

第三节西裙推板（2学时）

教学目的：

1、通过对西服裙样板的推放进一步掌握样板推放的原理及方法；

2、掌握西服裙样板推放的步骤。

教学重点：西服裙样板推放的方法与步骤

教学方法：学生由任务——西服裙样板推放进行针对性操作，教师指导 小结/作业：要求完成西裙放码作业。第四节男西裤推板（4学时）

教学目的：

1、通过对男西裤样板的推放进一步掌握样板推放的原理及方法；

2、掌握男西裤样板推放的步骤。

教学重点：男西裤样板推放的方法与步骤

教学方法：学生由任务——男西裤样板推放进行针对性操作，教师指导 小结/作业：要求完成男西裤放码作业。

第五节 服装排料系统（2学时）

教学目的：了解服装排料系统的基本功能；了解服装排料系统的基本界面；掌握富怡服装CAD的排料方法与步骤。

教学重点：服装排料系统的基本功能与排料步骤 教学方法：讲授结合演示法、观摩法 教学过程： 引入：排料系统是为服装行业提供的排麦架专用软件。为用户在竞争激烈的服装市场中提高 6 生产效率，缩短生产周期，啬服装产品的技术含量和高附加值提供了强有力的保障。

新课：

一、富怡服装CAD排料系统具有以下特点： 1）全自动、手动、人机交互，按需选用； 2）键盘操作，排料快速准确； 3）自动计算用料长度、利用率、纸样总数、放置数； 4）提供自动、手动分床； 5）对不同布料的麦架自动分床； 6）对不同布号的麦架自动或手动分床； 7）提供对条、对格功能； 8）可与输出设备接驳，进行小样的打印及1：1纸样的绘图及切割。

二、排料系统界面：（在多媒体教室进行操作示范）打开“RP—GSM”，出现富怡服装CAD排料系统界面。逐项进行界面介绍。