缝制机械范文

缝制机械范文（精选12篇）

缝制机械 第1篇

关键词：缝制机械,信息化,可行性

0 引言

自从2008 年以来, 信息化与工业化的有机融合都是我国经济发展的重点之一, 缝制机械行业也抓住这一难得的机遇积极的探索信息化工作的有效途径并取得了重大的成果。但是从行业的整体现在来看, 近年来信息化推进工作的特点还不够突出, 没有形成气压基本认同的重点推进工作领域以及行业信息化推广模式, 造成这一现象的根本原因在于信息化技术的不够成熟和行业资源的整合程度不够。而在当前我国成为世界最为主要的缝制机械产品生产国, 品种丰富、门类齐全, 在世界缝制机械行业中具有举足轻重地位的今天, 全面实施信息化工作就具有了可操作性, 对此笔者从以下几个角度对缝制机械行业信息化工作的可行性进行了分析。

1 产业的集群化为信息化工作提供了成长空间

首先, 缝制机械产业呈现集群化特点, 为大规模的推广应用信息化工作技术提供了空间。从国内当前的缝制机械产业分布来看, 主要集中在台州、宁波、江苏、上海等地区, 呈现出了典型的集群化特点。产业区域的集群化发展的最大优势就是在于能够有效的降低企业的生产成本, 提升了企业自身的发展空间。如果说在之前推广信息化工作技术的话不仅面临着由于产业分布较为零散的问题, 更面临着信息化工作技术的应用前期需要大量的资金投入增加了企业的生产成本问题, 那么缝制机械产业集群化现象使得这一问题迎刃而解。和之前的产业分布相比, 当前的缝制机械产业分布具有以下优势来支撑信息化工作技术的推广:第一是很多相关产业聚集在一个地方, 物流、能耗和生产成本得到了很大的降低, 这个时候应用信息化技术并不会影响企业的综合竞争力;第二是集群内的企业之间距离很近, 这不近为信息化工作技术的推广提供了有利条件, 也便于企业之间的交流合作, 可以进一步的提高信息化工作技术含量;第三是产业的集群化使得企业面临着更加严峻的市场竞争, 未来提高自身的竞争力, 企业不得不采用多种措施来提高自身的生产率。

2 行业对品牌建设重视的加强

其次是当前的市场竞争环境使得企业更加的重视品牌的建设。虽然说当前我国的缝制机械行业产量已经位居世界首位, 但是仍旧无法在和德国、日本、韩国等国家竞争时取得优势, 主要原因之一就在于我国的缝制机械行业的整体技术含量比较低, 目前只有一些常规产品如平缝、包缝等机械达到了国际水平, 这不得不说是中国缝制机械走向世界的一大“瓶颈”。面对这一问题, 国内缝制机械企业开始从过去“大而全”的生产模式逐步的转变为“小而精”的经营战略, 重视自身品牌的建设, 不再一味的模仿国外产品, 走上了自主研发, 技术创新的科学发展道路, 这可以说为信息化工作技术的推广提供了良好的契机。从世界科技发展趋势来看, 信息化技术仍旧是为了科技发展的主要发现, 因此缝制机械企业欲要在未来激烈的市场竞争中占据优势, 必须积极的采用各种先进的信息化技术, 实现信息化工作。对于企业来说, 只有真正做到自己产品的高技术含量和高品牌附加价值才是企业长久健康发展的正确道路。

3 激烈的市场竞争促进了信息化工作的推广

然后是当前缝制机械行业中小企业面对国内外的竞争压力在积极的寻找突围之道。我国的缝制机械产业发展迅速, 但是超常规的高速扩张也产生了很多负面影响, 其中最大的负面影响就是“机会主义”普遍的存在缝制机械行业中小企业中, 近年来随着缝制机械行业整合进程的不断加快, 这些中小企业面临的竞争压力越来越大, 面对这种情况中小企业要么被其他企业兼并, 要么积极的采取先进技术实现“突围”目标。而信息化工作技术可以说是他们的最佳选择, 这个时候推广和应用信息化工作技术毫无疑问是大有可为的。此外值得注意的是, 中小企业的举措必将会对大型缝制机械企业产生一定的影响, 为了确保自身的竞争优势, 大型缝制机械企业不得不积极的进行企业改革, 应用新的生产技术, 采用新的管理手段, 使得企业能够充分的发挥出自身独特的优势, 更加的符合社会主义市场经济发展规律。

4 国内政策对信息化工作技术的支持

最后是国内对轻工业与信息化融合的支持使得缝制机械行业实现信息化工作具有了可行性。面对国外品牌纷纷打出高效率牌、环保牌、节能牌, 国家愈加重视缝制机械行业的技术发展, 大力的支持相关企业开展研究, 实现缝制机械产品的创新。集中体现在机电一体化、绿色节能化、工作信息化上。其中工作信息化主要就是指当前的缝制机械企业将管理技术与制造技术相结合, 实现产品设计制造和企业管理的现代化, 生产过程的控制自动化、制造装备的数字化、咨询服务的网络化, 进而达到提高企业综合竞争力的目的。

总而言之, 目前国内缝制机械行业方兴未艾, 对于众多的缝制机械企业来说既是机遇又是挑战。面对国内缝制机械行业整合进程的不断加快和国外产品的竞争, 国内缝制机械企业必须拥有“立足本地, 放眼世界”的心胸, 结合行业的实际发展状况, 提高自主创新能力, 发挥本身的技术优势和特色, 真正的打造出缝制机械的民族品牌。

参考文献

[1]林君焕, 胡政.国内缝制机械行业的发展现状及趋势[J].广西轻工业, 2008 (01) .

[2]周玉竺.以体系为基础创新行业标准化工作——缝制机械行业技术标准体系建设研究[J].上海标准化, 2008 (01) .

缝制香囊作文 第2篇

小时候，总听到老家人说，香囊是个信物，缝制各种不同香囊会伴有不同的寓意。因此每逢佳节，老人家于家中仔细地缝制着各式各样的香囊。这并不意味着老人家厌于门外的事物，而是她们时时刻刻都在向神灵祈祷自己的子孙能够健康平安。虽然我对此一直感觉是迷信行为，但仔细回想，她们用粗老的颤抖的手拿着针线无数次来回穿梭才缝制而成的香囊，一针一线饱含的真情，自然是用千言万语也无法描述的。

一天清晨听闻鸡鸣，透过窗户照进的一缕阳光，我揉着睡眼惺忪的眼，恍然间看到奶奶正在打理着各种缝制香囊的工具。奶奶脸上没有以前的那般慈祥，反倒显现出一种年轻人一样的全神贯注。接下来奶奶缝制的过程，那么细致，那么认真，那么情意绵绵，那么无限寄托，最后全部浓缩在一个小香囊里，绽放在奶奶缝制结束时的笑容里，一切都是那么自然，但又是那么珍贵。我摩挲着枕边的香囊，沉醉于一种迷幻的草香之中，沉醉于对奶奶的回忆里，久久不愿起床。

犹记当年，我收到由奶奶缝制的第一个香囊时，心中的那一份喜悦，就像是收到了一个无价之宝;再后来，我每到过年就有一种期待，期待着回家看奶奶，期待着早点知道奶奶又会给我做个什么形状什么花纹的香囊呢?到现在，我只有好好珍藏这些昔日奶奶缝制的香囊，每重新拿出来看一次，就宛如一股强劲的暖流冲荡于心间，很久不能停缓。虽然只有小小的一包，虽然上面的针织不那么细密，花纹不那么精美，但其中奶奶对孙子的深情与爱意，却那么厚重，这是市场上任何精致的飘散着各种香味儿的香囊所不能比的。对于奶奶，大概也只有通过这样简约但不简单的方式来完成她心里那些隐藏的心愿吧!

小熊缝制技巧谈 第3篇

缝制小熊有三种针法，分别为平针法、回针法、藏针法。熟悉布艺制作的朋友都知道藏针法是最难的一种缝制法，它利用布与线的巧妙针法，把针角藏在了布的背面，从正面看布，没有任何针脚和线头的痕迹。这样的针法很适合玩偶的缝制，在泰迪熊的制作中，小熊的头部与身体的连接处，四肢与身体连接处，关节的缝制处，都需要用到藏针法的技巧。（如图）

除了针法的娴熟运用，一只泰迪熊的好看与否，关键处是它的“脸”。如果泰迪熊的鼻子与嘴部的缝制细腻，并充满立体感，那这样的小熊作出后多半是只美熊。因此在制作熊的鼻子和嘴部时，一定要将这部分做得充满立体感。在缝制好小熊的基本外形后，在塞棉时，切忌粗手粗脚，动作要细致，这样才能让整个小熊的身体浑圆饱满。特别是嘴部，一定要塞出“凸”起来的感觉，这样才能把握住泰迪熊憨厚可掬的神态。

小熊的鼻子大多是用线手工缝制，在缝制鼻头时，一般使用平针缝的针法，制作者可按照自己的喜好，或按我们提供的鼻头缝制法，对小熊进行脸部的制作。（如图）

俗话说，画龙点睛，小熊的眼睛在制作中也极重要。在眼睛的缝制上，因为对针的使用不熟练，串在阵线上的珠子，在绒布上很容易走样，因此许多初学者最容易犯下的问题是——眼睛的位置歪歪扭扭，缝好的小熊或者斜眼，或者两眼不对称。因此使用眼针来寻找并固定小熊眼睛的位置（如图所示），是泰迪熊初次制作者很好的定位工具。

在眼睛的缝制时，也容易造成小熊眼睛缝上了，却留下若干针脚眼线在小熊脸上的麻烦。针法不干净，一只原本可以很可爱的小熊，却像起床后没洗脸的样子，鼻涕眼泪般的对着自己的主人。

套装缝制工艺的设计 第4篇

一、缝制工艺的制定

缝制工艺的制定是缝纫生产的前提,它包括缝针、线迹、线迹密度、缝型等的确定。本次设计中重点是缝型、工艺流程和工艺卡的设计。下面对缝针和线迹作一些简单的介绍。

(一)缝纫机针与面料的关系

本文的套装是亚麻和呢混纺的面料,所以采用12号机针。

(二)基本线迹种类

本文套装制作中选用了以下几种线迹:

二、缝型的设计

套装缝型设计是套装工艺设计的主要内容之一。缝型设计为避免差错,必须图文并茂。首先核对整件产品有多少缝子,然后根据服装款式、面料质地、缝子的部位设计相应的缝型。缝型有很多种,下面列出本套服装用到的几种缝型,如下:

三、缝制设备的选择

在整个套装生产中,缝制加工所占作业比例最大,所用设备最多。在服装款式确定时也就已经确定了缝制过程中所运用到的设备。由于本文套装突出的是分割线的设计和褶的应用,所以运用的缝制设备较少,具体如下。

四、工艺流程设计

为了确保套装产品的稳定性,在制作过程中,需要制定一系列的工序并加以控制。面料到裁片各工序与流水线之间的安排要按合理的顺序进行。工艺流程的设计是否得当是服装效益和质量的关键。

女套装款式如右图。(本款女套装是S形、翻领、圆装袖、胸围横开分割线、两侧开公主线、口袋装隐形拉链、袋口借助与公主线,这种也称为借缝,前后分割相同。裙子臀围分割打褶,前面三个后面两个。上下装都有夹里。)

1上衣缝制工艺流程

2裙装工艺流程

五、工序分析

工序分析是指对基本材料加工使之产品这过程的所有作业进行分解,明确各加工作业的性质、先后顺序、所用设备、以及需耗费的时间等内容,以便有效的利用劳动力和设备,将产品降低成本快速生产成成衣。

六、工艺卡的设计

工艺卡是企业文件的细化,是作业内容的分解。是把各项技术指标落实到具体生产岗位,对规范作业方法、节约材料耗费、降低生产成本、统一技术要求和质量标准以及对生产过程进行工艺纪律检查都是十分重要的。

七、结束语

总之,套装缝制工艺的设计的效果和服装的质量及其外观是成正比的。套装由于裁片繁多,结构各异,档次较高因此对缝制工艺方面要求特别高,这就要求缝制者必须具备缝制工艺的和工艺设计的系统技术知识和掌握各种服装缝制工艺的操作技能。

参考文献

[1]冯翼，方雪娟．服装工艺设计[M]．北京：中国纺织出版社，1999

[2]吕学海，杨奇军．图解服装缝制工艺[M]．北京：中国纺织出版社，2002

[3]吴铭，张小良，陶钧等．成衣工艺学[M]．北京：中国纺织出版社，2002

[4]祝奕明．套装篇[M]．北京：中国纺织出版社，1998

服装打版师 缝制梦想(续) 第5篇

编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“服装打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”

这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的服装打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与服装打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。

“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深服装打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了服装打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打服装版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。

设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。

一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的服装打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的服装版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。

再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是服装打版师的灵感。

服装打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的

太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致??对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”

在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。

对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。

作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”

王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。

高薪服装打版师为何拿高薪

在我们印象中，服装打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。

据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。

而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经验的打版师工资都不会低于3000元，技术总监月薪上万并不稀奇。在成都、南京等非服装行业的中心地带，技术好一些的打版师也能拿到3000~4000元，在广东还有服装打版师也参与效益提成的。

刚入门的时候，服装打版师的工资比设计师的工资会略低，但是，打版师的工资在某一个阶段会与时间与经验成正比。服装打版师像老中医，越“老”越值钱设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。

近期在本报与香港理工大学合作对服装打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，服装打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。

制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。，而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。，那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。

所以，经验是衡量版师的一个重要砝码。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理笑言：“版师就像老中医，越老越值钱。”不过，请注意，这个“老”可不是指年岁，而是指实实在在、货真价实的经验积累；当然，也不是指从事的年头多长，而是指不折不扣的专业技术和素养。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生就是一位只有32岁的高薪版师。

高薪，意义何在?

版师的月薪从1500元到上万元不等，广东某企业竟然给版师开出年薪40万的高价这些事例不由得让引起我们这样的思考：高薪版师的价值究竟何在?早在2001年就拿到了8万元的年薪的尚付海先生，在进入公司半个月内便被提为技术主管，是因为他在李宁公司将传统的网球裙版型进行了大胆的革新，在传统的偏于强调舒适的网球裙版上增加了一个起胸量(也就是胸省)，使网球裙更修身立体、突出女性曲线。当时这个提法一经提出立即遭到大家的反对，因为在大家的概念里运动服就是以舒适为标准的，但当大家看到增加了胸省的网球裙更合体漂亮了，却一点也没影响它的舒适度，自然对这样的革新心服口服了。

国内高级服装制版人才缺乏，对于企业而言，找到好的适合企业的版师也是相当不易的。各个品牌的客户群定位、服装风格不一样。因此，企业对制版的要求也各有特点，版师需要能很好地理解企业的品牌个性特点，才能为企业所用、为品牌服务。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生在太平鸟工作已经有7、8个年头了，目前年薪接近20万。他现在已经作为公司的中层在参与品牌的综合运作了。侯先生介绍说，现在绝大多数的品牌、企业还都是设计师和营销总监更多地参与公司企划，作为打版师以技术角度来参与品牌运作的微乎其微。有的企业可能给打版师的工资水平也不差，但是不会让他更多地参与企划，给打版师的空间很有限。

侯先生认为，打版师也应该更多地参与企业的经营与运作，打版师的工作本身与产品是息息相关的，参与得多。对公司了解更多在具体工作中会更加游刃有余。而且在参与过程中花心血考虑也是一个学习的过程，有利于综合素质的提高，而多一方专业的意见对公司的发展也有好处，往往这样的专业意见是非常重要的，目前各大品牌之间的竞争中已经包含了版型的竞争。在消费者看了、穿了之后，决定某件服装的售卖率的就是服装的版型。在漂亮的服装穿着不舒服，消费者也不会买单的。

侯先生认为如果单从打版师的角度自己的工资算是非常高了，但是如果再考虑到自己所负责的范围，也便不足为奇了．可见，除了独树一帜的技能之外。较高的综合素质与较强的综合能力是高薪版师所以高薪的重要原因之一。

东盟缝制用面料展人气鼎盛 第6篇

日本纤维输出组合于2月下旬在东京都港区的TEPIA举行了“第二届东盟缝制用面料展”，有13家企业参展，两天里有1206名观众入场。人数比上届（约1350人）有所减少，但以实际商谈为目的的观众增加了，参展企业感到基本满意。很多连续参展的企业称，“上次展出了还在开发阶段的产品，而这次有很多产品品质已经稳定，开始量产了”。

展会上按照对日、欧、美等市场分类及常规、高附加值等产品分类，广泛展出日本产品及各种以东盟地区为缝制地的面料。这与去年第一届展会中展出东盟地区内开发产品的企业较多的情况有所不同。本届展会还有一个特点是运动服装、制服等面料采购批量较大，反映出东盟地区内一条龙生产的进展情况。

除了满足东盟当地采购需求，还要展出兼具高附加值化和降低成本效果的日本面料，这与希望有效利用日本、东盟经济合作协议（AJCEP）等贸易协议的来场观众需求一致。展会的理念是针对东盟地区被反复提及的面料弱势提供解决方案，这一理念受到广泛关注。

从东盟当地法人以及与当地关联企业合作开发的日本面料，到兼具品质和成本竞争力的当地采购面料、日本国产高附加值面料等，各公司介绍了能满足东盟缝制需求的面料。这使展会成为全方位了解“东盟生产能力”的良机。

着眼于TPP开展事业

伊藤忠商事公司的展位中陈列了来自日本、中国、泰国、越南、印度尼西亚各个网点的面料。该公司北陆分公司曾在“Mllano Unica”（MU）及“PREMIERE VISION”（PV）上介绍过合纤高密度织物等面料。伊藤忠纤维贸易（中国）公司也介绍对美国品牌拥有销售实绩的棉面料，不仅是对日产品，还介绍了着眼于环太平洋战略经济合作协议（TPP）的商流模式。作为在东盟地区内开发的面料，IPA（泰国）公司的针织衬衫用圆编面料以及和竹纤维的交织面料、梳毛风格涤纶面料受到欢迎。

经营服饰资材的宝本商事公司介绍了在日本及中国生产的合纤、天然纤维面料。随着缝制向东盟地区转移，公司不仅能应对对日OEM，还能应对对美出口，并强调了日本、中国内地、中国香港三个网点的合作体制。

东光商事公司展出成衣样品，介绍了针织面料以及对制成品的一条龙生产体系，生产范围包括孟加拉以及印度等地区。另外，公司还展出擅长的印花及提花面料，包括与在印度尼西亚的韩国企业共同开发的面料以及在MU和PV上受到好评的日本面料。

以越南为轴心开展生产

东丽集团展出了来自印度尼西亚、泰国、马来西亚共六个生产基地的面料。有涤纶、尼龙、腈纶等化纤以及天然纤维混合面料，产品除了外衣以及衬衫、裤子、运动服装等服装用途外，还可制成皮包等产品。

一村产业公司企划开发的面料除了在日本、中国、印度尼西亚生产外，还在越南生产。公司以日本为轴心，根据生产周期及缝制地等不同需求建立生产体系。越南生产从制服面料开始起步，现在不仅生产涤棉交织面料，还生产经纱纬纱都为涤纶长纤维的面料。该公司在越南开展包括面料染色在内的一条龙生产，派遣技术人员，实现产品的高品质，确保产品色彩的再现，并把目光投向制服以外的服装领域，在越南的纺纱生产也已进入试验阶段。

东洋纺STC公司介绍东洋纺印度尼西亚公司、从事编织、染色的TOYOBO MANUFACTURINGINDONESIA公司（TMI）、从事缝制的SHINKOTOYOBO GISTEX GARMENT公司，并通过上述公司开展印度尼西亚生产事业。还介绍了日本生产的功能面料以及日本EXLAN工业公司的丙烯酸酯类纤维。TMI除了主力的运动服装面料外，还生产制服以及衬衫等服装面料。产品以低针距面料为主，近年来还增加了36针距等高针距的针织机。

尤尼吉可贸易公司介绍中国、印度尼西亚、越南等各国法人生产的面料。印度尼西亚UNITEX公司生产的使用复层结构纱的面料及色织面料、越南除了主力的制服用面料外还有圆编面料，这些在海外生产的面料与日本的功能纱线紧密结合。

田村驹公司展出越南生产的合纤面料，里布、外衣用途高密度织物等产品在上次展会上是作为开发阶段产品介绍的，而现在已经开始量产了。此外还正在开发外衣用途三层面料、弹性裤子用棉·聚氨酯面料等产品。在印度尼西亚和泰国构建生产体系

日铁住金物产公司在印度尼西亚开展涤纶长短纤维面料的生产，吸引了众多观众的目光。该公司和两家当地公司合作开发，面料用途包括制服、衬衫、裤子等，同时该公司还以展板形式介绍了在东盟地区成立的投资工厂。

时装面料的生产情况也发生了变化。丰岛公司展出与Lenzing公司及INVISTA公司签订独占销售协议的印度尼西亚产面料，其中使用“LYCRA T400'’的色织面料很有人气。公司还将在越南开展与INVISTA公司的合作，利用储备销售方式，建立重视快速销售体系，提供休闲服装OEM生产所需的功能面料。

帝人富瑞特公司在印度尼西亚开发的高平衡针梭织面料“DELTA”系列针对运动服装用途有丰富的销售实绩，还将针对休闲时装用途开展销售。帝人集团在泰国生产的差别化纱线运至印度尼西亚进行针梭织生产，并开始以这种方式生产PTT纤维“SOLOTEX”的面料，加强向休闲服装用途的销售。

STYLEM公司介绍了在印度开发的面料，与当地纺织品综合厂商Vardhman公司的合作伙伴关系也使技术提高和产品品质稳定。公司销售渠道广泛，包括百货店服装厂商以及量贩店服装厂商。

蝶理公司加强在印度尼西亚的一条龙生产，成立了从事染色加工的URASE PRIMA公司，以提高在东盟地区供应链的高水准。利用展板形式介绍了可根据顾客要求应对坯布、染色、缝制等需求的销售体系。该公司提高了染色技术，增加了可加工的面料品种，不仅向日本供应，还为提高海外收益作出贡献。

智能套结机花样缝制的实现 第7篇

智能套结机是多轴协同控制的特殊缝制设备。它由一台主轴电机完成机针缝制任务,两台送料电机完成布料的输送任务,两台辅助电机或者电磁铁动作完成松线和剪线等辅助动作。交流伺服电动机具有速度快,精度高,在运动中可以保持恒定扭矩等特点。步进电动机则是纯粹的数字控制电动机,它能将电脉冲信号转变成角位移。步进电动机具有动态响应快,易于起停、正反转、变速以及不会产生累计误差等特点[1,2]。本文研究的缝制系统采用步进电机完成X、Y轴送布,配合交流伺服电机带动的主轴机针完成花样缝制。

2 套结机的协同控制

套结机工作过程包括主轴机针的上下运动,送布机构的平面运动,剪线电磁铁和松线电磁铁的吸合与松开。整个工作循环如图1所示。

从图1可以看出,主轴电机带动机针上下运动;主轴转动一周,机针完成一次上下运动,X、Y轴电机带动送布机构进行送料。带动布料运动的X、Y轴电机称送布电机。当机针扎进布料的时候,送布电机都必须停止运动;只有在主轴机针离开缝制平面到再次扎进缝制平面的间隙送布电机才可以运动。在主轴运动一周完成一次上下运动过程中,有半周机针位于送布机构平面之下,另外半周机针则位于送布平面之上。基于安全方面的考虑,送布运动时间限制在机针位于送布平面以上的150°的时间内。

根据以上的分析,要实现缝制功能,需要主轴和送布电机之间的协调配合。根据它们之间的配合关系,目前主要有以下三种协同控制模式[3]。

(1)主轴间歇模式:在禁止送布区主轴单独运动,到达送布启动点停止;到送布启动点时,三轴同时开始运动,到送布停止点时停止;如此往复。见图2。

(2)主轴变速模式:在送布区主轴根据送布电机移动所需的时间,降低转速;在非送布区主轴以设定转速旋转,见图3。

(3)主轴匀速模式:主轴按照设定速度匀速转动,到达送布启动点,则启动送布电机;送布电机在送布停止点必须保证停止,见图4。

经过实验表明,主轴间歇模式效率太低,而且震动、噪音大;主轴变速控制模式控制精度不高,主轴频繁升降速增加了控制难度,也有一定的震动。因此,本系统采用主轴匀速运动。在此基础上,再合理控制送布步进电机的加/减速和速度,可满足设计要求。

3 花样轨迹的实现

套结机针线的缝制需要三轴协调配合,而花样轨迹则依靠送布电机的运动得到实现,缝制花样能否达到要求需要送布步进电机的准确运动。

3.1 送布机构分析

送布机构的原理如图5所示。

Y向由一步进电机通过齿轮齿条机构,控制L1垂直运动。X向运动由另一步进电机通过齿轮传动,控制轴L2摆动,实现水平方向运动。以O点为原点(同时也为缝纫原点)建立坐标系。以L1轴与直角坐标系中的Y轴重合且滑块1到针孔的距离等于L1轴的轴长时,X、Y向步进电机的位置为各自的转动起始位置。设已知X、Y向步进电机由起始位置分别转动θx、θy时L1轴与L2轴控制缝制原点(即缝制框中心)由原点0移动至(x,y),从而产生下一个缝制点,此时滑块1、滑块2的坐标分(x1,y1),(x2,y2)。

点(x,y)由(x1,y1),L1及其转过的角度C表示为:

其中:

点(x2,y2)由轴L2、L2的转角B以及L2的起点坐标(0,L')表示:

将角度B,C用x1,x2,y1,y2以及θx表示,得到:

将式(2)~(4)代入(1),求解得到:

从式(5)看出,坐标(x,y)可以从(θx,θy)求得。反之,根据坐标(x,y)也可以求得电机的角度(θx,θy),从而可以得到电机的脉冲数,此处从略。

3.2 送布电机的控制与检测

本系统采用主轴匀速模式,对于送布的步进电机,要求能够在给定的时间内精确完成相应的运动。一般步进电机的工作转速都要高于电机的极限启动频率,所以不应直接以工作转速启动,避免造成丢步甚至堵转。而到达终点时如果马上停止发送脉冲,则电机由于惯性会向前转动一定角度,造成过冲[4]。以此,在步进电机工作过程中,采用“加速匀速减速”的控制方法。

然而由于步进电机采用开环控制方式,在实际工作中,通过步进电机进行升降速控制并不能完全避免步进电机的丢步或过冲。本系统对步进电机增加反馈环节,以检测电机实际运动位置。

光电传感器是目前应用最广泛的电机位置传感器。光电编码器可分为增量式、绝对式以及混合式三种。增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相。这种编码器具有构造简单,机械平均寿命长,抗干扰能力强,可靠性高,而且价格相对较低等优点。基于成本考虑,本系统采用增量式编码器。

3.3 送布电机的偏差修正

应用于本系统送布机构的步进电机配有光电编码器,在步进电机工作过程中,可以不断读取编码器的值,通过与理想花样的脉冲数比较,得到电机运动的偏差。以送布电机的X轴为例,假设第n针步进电机需要运动的脉冲数为Count1n,称为指令脉冲;通过读取编码器,用编码数值可以计算出第n针步进电机实际运动的等效脉冲数为Count2n,称为实际脉冲。则两者之间的差为:

该脉冲称为偏差脉冲。

如果步进电机过冲,则Count3n<0;如果步进电机丢步,则Count3n>0。该值通常都很小。

当机针完成缝制,送料电机开始第n+1针的送布运动。此时电机的初始指令脉冲为Count1n+1。为消除偏差,通过计算运动偏差Count3n,修正步进电机在该步的指令脉冲为:

依照此方法,步进电机在每一次运动中都修正了上一次运动中出现的偏差,消除了花样缝制中的累积误差,提高了花样的精确性。

4 花样测试与分析

本文以系统第5号花样图案作为测试图案,花样尺寸为10mm2mm,如图7(第一针加黑);花样数据如表1所示。

通过连续读取X、Y轴编码器得到(θx,θy),根据式(5)可以计算出坐标(x,y),从而绘制出花样图案。

为便于对比,分别测试送布电机送布前后缝制效果(主轴转速都为1000r/min),图7为不加入偏差修正得到的效果图样,图8为加入偏差修正后得到的图样。实际缝制轨迹也与该图案相同。

通过该对比可以发现,不加入偏差修正缝制效果并不理想。在X方向上,针迹与理想轨迹基本吻合;而在Y方向上,针迹出现一定的偏差,花样总体向Y的正方向偏移。

这说明步进电机在运动中并没有按照给定的脉冲输效果。出。其出现的原因主要由于电机的频繁换向,导致电机在

改变方向时丢脉冲。这种偏差出要出现在一个方向上,每次出现的偏差很小,但是若经过多次出现之后,整体就产生一个较大的偏差,最后不能达到理想的工作效果。在本文所示花样中,由于X方向电机仅有3次换向,即使出现偏差也很微小;而Y方向换向高达18次,经过多次偏差积累,整体出现明显偏移。经过偏差修正后,送布电机出现的累积误差得到消除,花样与理想轨迹吻合。

5 结论

套结机作为一种专业、专用的缝纫机,其花样缝制过程不仅需要三轴协调配合,花样轨迹更依赖送布电机的精确定位。本文通过采用合理控制步进电机运动曲线,并配合编码器读取运动反馈,对运动偏差进行修正,取得良好

参考文献

[1]任玉田,焦振学,王宏甫.机床计算机数控技术[M].北京:北京理工大学出版社,1998.

[2]王晓明.电动机的单片机控制[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.

[3]王博伟,张凯龙,梁克,等.智能缝制设备三维协同运动建模与控制方法[J].计算机工程与应用,2007(2):231-234.

浅谈服装造型及其缝制工艺 第8篇

众所周知服装是由各个局部造型组合而成。服装的局部造型设计包括袖子、领子、口袋以及衣饰等几大部分组合而成。学生在进行工艺练习实践时也是由各零部件开始实践。服装的局部造型设计是基础, 整体造型设计的成功与否与局部造型有着密切相关的关系。服装造型设计的新颖别致是离不开设计师的想象力, 但艺术的想象绝不能是设计者凭空想象产生, 它首先是在生活原型的基础上通过观察、采集、提炼、加工, 最后才能成为一件优秀的作品。为了更好地体现服装局部造型与工艺制作的出来关系, 需要努力培养自身的观察与思维的能力, 培养视觉的敏锐反应, 增强接受各种视觉信息的能力。那么在学生平时的练习实践中, 首先需要我们学会对生活的观察和体验还要学会捕捉生活中丰富多变的各种形象以及收集更多的创作素材, 这才是一条正确的可持续的途径, 并且在平时可以多组织学生进行相关额主题设计, 如针对某一局部造型进行, 如主题教学:领子的造型设计及其工艺、衣袖的造型设计及其工艺制作等。

在服装造型中, 服装设计师创造了许多运用美的形态塑造形象的方式。不同的形态有时可以表现同一内容, 比如服装的局部件——领子、口袋、袖子等等, 就有荷叶领、鸡心领、波浪领、燕子领等不同称呼。还有如泡泡袖、马蹄袖、蝙蝠袖、蝴蝶袖等。认识形态展开形象思维是把美的形态加以艺术再现, 以生产生活中种种形态具有的特征中吸收养分从而拓展设计思维, 我们要善于观察辨别美丑灵活巧妙最终恰到好处的运用。

一、衣袖的造型与缝制

推陈出新正是服装的魅力所在而富有设计感的袖子造型在服装造型设计中占据了相当一部分比例, 袖子在服装的整体造型中一方面是丰富和完善服装的形式美感, 另一方面也加强和充实服装的功能。袖子作为服装造型的一部分以圆筒状为基础形制它与衣身的袖窿相连构成完整的服装造型。不同的袖型与整体服装造型相结合会使服装的整体造型产生不同的风格, 反之不同的服装造型和功能会产生不同结构和形态的袖型。袖型与肩部形态密切相关, 它的造型结构决定了人体上肢的活动范围, 但高弹面料例外。调节袖山的造型、袖身的长短肥瘦、袖型的装接方法以及袖窿深浅等多种衣袖、肩部的形状结构形式, 是为了更适应肩部配合手臂活动从而最大限度的使袖子造型舒适实用、美观大方。以女衬衫为例研究做装袖的制作方法。

在装袖前先要做袖, 做袖第一步缉袖衩, 将袖衩一边缝头扣转0.6厘米。袖衩的另一边正面与袖子衩口反面相叠放齐, 缉线一个压脚接着开衩转弯处缝0.3厘米。然后将袖衩翻转但需注意在转弯处不可打裥或有毛出, 在袖子正面将扣光的袖衩一边盖过第一道缝纫线迹后缉袖衩止口0.1厘米, 注意不能缉住反面的袖衩。第二步封袖衩, 袖子沿衩口正面对折后把袖口放平齐, 袖衩摆平后在袖衩转弯处向袖衩外口斜下1厘米缉来回针。袖山头注意抽吃势, 袖山头用稀针距缉线一道后抽吃势在袖山头刀眼左右一段横丝处少抽些, 斜丝处可稍微多抽些, 袖山头向下一段少抽, 袖底部位可以不用抽线。最后做袖子的袖头部分。袖头正面朝里对折后袖头面扣转1厘米缝子, 在两边分别缉线, 袖头翻转后正面烫平注意里外匀。往往在这里很多学生缉线会出现不顺直, 宽窄不一的现象, 针对这一现象可以让学生分组练习, 采用自评和互评两种方法结合起来评定袖头做的较好的作品, 以此激发学生的学习兴趣, 也能更好的鼓励班级的学习氛围, 激发正能量。

袖子做好之后是装袖, 袖子放下层大身放上层且需注意衣片正正相合, 袖窿与袖片放齐后袖山头眼刀对准肩缝且缝子朝后衣片倒, 缉线1厘米后拷边。在装袖头前先缝合侧缝和袖底缝。装袖头时注意袖口细折裥要抽均匀不有过量或过位, 其中一边袖衩门襟折转后检查校对袖片的袖口, 大小与袖头长短一致, 袖片反面与袖头里正面相对然后注意袖口放齐再缉线0.7厘米, 袖衩两头必须与袖头两端放齐;袖头要翻正注意里外匀, 袖衩两端塞齐后正面缉线0.1厘米。

二、衣领的造型与缝制

衣领在服装整体中占据非常重要的地位, 是服装上重要的装饰部位和视觉中心, 随着性能的改进、服装文化内涵的更新和服装面料质地的改进, 衣领在服装整体造型中所起的作用也有了非常显著的变化, 从而使现代服装局部造型与制作方法等技术都有了不断的更新发展。衣领造型的构思与设计, 是服装设计者较为关注的重点。我们在选择服装的过程中, 设计者和消费者们首先关注的是占据重要地位的领子, 这是人们的一种习惯性视觉重点, 领型在服装的设计过程中所占的装饰性比例较大而起到的功能性作用较小, 一件服装领型的好坏程度主要体现在领头、领角长短是否保持一致, 装领左右需要对称, 领面有窝势, 面里松紧适宜, 缉线宽窄一致, 线迹流畅顺直。理解并掌握衣领的结构制版和工艺制作方法是一项十分重要的内容, 领型的设计极其丰富、款式繁多变化无穷, 但是无论怎样变化都可以归为:翻领、立领、平领和驳领, 按照这个规律掌握其在领型的结构设计与制作方法中能起到事半功倍的效果。下面我们将围绕这个服装的衣领结构研究女衬衫做装领。

做装领工艺首先是做领。为了使成品硬挺首先要将领面、领里分别粘衬, 领里黏上衬以后, 画上领净缝线。要注意领面与领里正面相叠, 按黏衬上的净缝线标记缉线。领面领角处略微归拢, 是领角有窝势, 自然向领里卷曲, 领角处不可缺针或过针。再将缝头剪窄、修齐, 也可将缝头修成梯形, 领角处缝头要特别修小, 将领里缝头坐倒熨烫, 使领里、领面缝分开。也可以超过缉线0.1厘米把缝头向领面扣倒, 边烫边折转, 领角处折尖、对称, 熨烫定型 (领面的压领缝头也可以先剪眼刀后扣转烫好) 。然后在领角处将缝份折叠整齐, 用手指一直压住再翻, 领角翻出后, 可用锥子整理一下, 也可以用细针在领角挑起几丝布料。用缝线稍用力拉尖领角, 这样比直接用针挑尖效果更好, 且不易损伤布料。最后烫出里外匀, 注意领里不可外露。烫好后将领头对折, 校正两端领角长短并修齐。领面下口比领里下口略放0.2厘米左右, 并做好左右肩缝的对肩刀眼和对后领圈中心的刀眼。

领子做好后是装领。首先是上领需要把挂面按止口折转后领头夹在中间对准叠门刀眼, 从左襟开始缉线0.6厘米一直缉至距离挂面里口1厘米处, 此时需要注意领脚与领圈缝头平齐。将上下五层一齐剪刀眼, 刀眼深度不超过0.6厘米但不剪断线。然后把挂面和领面翻起后领里和领圈弧平齐后继续缉线, 后背中线与后领中线对准齐, 右肩缝和左肩缝同时都向后片坐倒, 注意左眼刀和右眼刀距离相等。若发现领子略大于领圈时只需在领圈直丝处稍微拉伸注意斜丝处不能拉伸, 领圈不能缉还或者归拢;然后是压领, 在扣光后的领面盖过第一道上领缉线之前先把挂面翻正叠门翻出然后领面下口扣转0.6厘米。从刀眼部位开始缉线注意不要缉住领里, 左右肩缝和背中线不能偏离以防止领面不平或起涟, 注意领面要留里外均匀窝势。

如今人们对于服装的造型细节在现代服装设计中越来越重视, 把结构和工艺制作有机的衔接增强知识的连贯性, 对理论知识有更为整体的认识, 在学生的实践练习中为了能充分调动每位学生, 可采用分组练习的方式, 每组各选一位学生担任组长, 采用自评和互评两种方法结合起来评定完成的较好的作品, 并且可以由班级学生自发组织关于服装成品展示的主题班会的形式, 由设计者阐述设计构思、讲解工艺步骤及在具体的实践中遇到的问题及解决方法, 以此鼓励并激发学生的学习兴趣, 在动手实践额过程中更好的掌握造型与工艺的衔接, 也能更好的鼓励班级的学习氛围, 激发正能量, 更有利于应用与实践。

参考文献

[1]冯翼, 张祖芳主编《现代服装设计与制作》.中国劳动社会保障出版社, 2004.2.

[2]胡忧, 欧阳心力主编.《现代服装工艺设计图解》.湖南人民出版社, 2008.9.

浅谈服装缝制工艺基础知识 第9篇

一、服装缝制工艺分析

1、服装款式图分析

服装款式的不同主要是通过线条的展现,进而观察不同的服装其工艺、结构等不同,这些在服装款式图中都要有所展现。服装款式图具有形象、简洁明了的特点,服装款式图是指导服装工艺加工过程中的重要保证。通常情况下,服装款式图分为正视、背视、侧视、局部,相对于文字描述而言,图形的展示更为清晰直观。所以,在服装加工时,相关文件上都会附带服装款式图,以示商品质量上的保障。

另一方面,在其服装外观上,主要是根据服装外观进行简单的文字描述,为缝制者提供方便。缝制者在缝制服装前需要根据款式图和服装外观款式,进而掌握服装的工艺、缝制特点、工艺方法等。

2、服装工艺过程

在服装加工过程中,缝制是其中一项必要的环节。工艺过程需要根据服装的款式、工艺、流程上进行统筹规划。详细的规划对服装成品后质量具有决定性关系。

3、服装质量

在缝制过程中,服装缝制在规格、外形、技术上较为注重,不同的服装类型有着不同的要求,因此,在缝制时缝制者需要根据不同服装要求进行缝制,切不可将服装要求混淆,以免影响服装缝制质量。

4、服装规格要求

服装规格主要指的是:成品规格、局部规格。成品规格主要指的是:服装关键位置的规格。例如;胸围、腰围、袖口、裙长等规格。而局部规格指的是:服装口袋深度、腰头宽等。在缝制时,缝制者需要仔细认真对待各服装的不同规格,确保准确无误才能够保证服装质量的合格,进而确保服装规格吻合。

5、技术操作

服装缝制表面看起来较为轻松容易,但是其中需要一定的技巧掌握。一名技艺精湛的缝制者无论是在熨烫还是在缝制上,具有一定的技术水平。服装缝制中,也是考验缝制基础工艺的综合性技术。

6、服装缝制机器

我们常见的缝纫设备是:缝纫机。传统的缝纫机只能进行简单的缝纫加工,但是随着科学水平的提高,逐渐衍生出多种缝纫机器。并且在其生产效率、加工工艺、缝纫质量上有明显的提升,现如今,出现智能化缝纫设备,相对于传统手工操作上更为便捷。例如:自动上袖机、自动开袋机等。

二、服装缝制组合形式

1、裁片

一件成品服装其组成方式是通过不同形状的裁片拼接而成的。例如:衣服的组成主要是通过领片、袖片等一些裁片组成。此外,一些衣服中还会有衣服里、衬等组成,将这些裁片进行拼接、缝制,进而形成一件成品服装。

第一,前后衣片的组成、袖的组成;第二,衣领和衣片的组合;第三,大身衬和前衣片的组合;领衬和领片等组合;第四,服装里和面的组合等。

2、缝纫组合形式

当服装分成裁片后,需要通过缝纫技术进行拼接,而缝制的形式也是多样化的,笔者所说的缝制拼接并非是简单的拼接,在具体缝制过程中需要参照服装的不同而进行拼接,进而实现服装美的效果。

3、平缝组合

在缝制工艺中最为基础的工艺则是平缝组合,也是在缝制过程中最为常用的缝制工艺,主要指的是:两层不同的衣片根据要求缝合,衣片长短需要一致,没有松紧不一的现象出现,该种方式被称为平缝组合。

4、服装里层外层均匀组合

服装里层外层均匀组合主要指的是:缝制的两层衣片,外层衣片和里层衣片要均匀,里层衣片切不可超出外层衣片。这种组合形式在缝制技术中也较为常见。外层衣片需要比里层衣片长。在缝制过程中,需要面料宽松、夹里较紧。另一方面,在进行转角缝制过程中,要特别注意衣片缝制需要紧一些,进而使衣片呈现卷曲形状。切不可在翻出止口后,止口出现外露等状况,若是出现这样的状况,那么这件服装缝制就是失败的,需要重新进行缝制。

三、结语

总而言之,服装缝制工艺具有一定的技术性要求,缝制基础也并非是一朝一夕就能够实现,而是需要长时间的连续,反复的缝制,进而形成娴熟的缝制技术,笔者分别从:服装缝制工艺分析、服装缝制组合形式进行分析,希望为服装缝制者有所帮助。

摘要：在服装制作过程中,服装缝制是其重要的环节,服装缝制多数指的是:服装制作加工利用拼接技术。随着社会经济的发展,现如今,我国服装种类品种齐全、款式众多,但是不同的服装对于加工缝制技术也有着不同的要求,这需要缝制者具有较高的缝制技术,对此,笔者结合自身观点,就服装缝制工艺基础知识,进行简要分析。

关键词：服装,缝制工艺,基础知识

参考文献

[1]梁素贞.《服装工艺》课程的多媒体教学研究!——以闽江学院服装与艺术工程学院为例[J].山东纺织经济,2014,06.

[2]顾金闪.浅谈中职服装结构制图与服装缝制工艺一体化教学[J].科技展望,2015,(21).

鞋帮缝制对成鞋的影响 第10篇

在鞋帮缝制过程中,具体的缝帮方式,会对鞋靴整体的设计理念、制底过程、成鞋舒适性、成鞋强度等方面,造成重要影响。

1 鞋帮缝制过程

鞋帮缝制的输入端是组成鞋帮的各个零部件(帮面、帮里、衬件、辅件等),经过鞋帮缝制,输出端的产品是一双完整的成帮。

在鞋帮缝制过程中,要经过3个阶段。

1.1 准备阶段

准备阶段主要工序有划线、片茬、拨边等,见图1。

1.1.1 划线

划线(画印)是为方便部件之间的镶接,无论哪种缝制方式,都需参考部件上的标志点或标志线,划线的准确与否,直接影响缝帮质量,划线的手法必须正确,线道要清晰、准确,线迹粗细均匀。

1.1.2 片茬

压茬部位片茬(片边)呈坡型平整无楞,拨边部位片茬呈坡型,厚薄均匀。这样加工的部件在缝接时接茬处平整,美观。

1.1.3 拨边

拨边是为了使部件边沿厚度均匀、圆滑自然,部件茬口美观。

1.2 装配阶段

装配阶段主要包括鞋里部件的粘贴、缝合,前帮部件的粘贴、缝合,后帮部件的粘贴、缝合,前、后帮的缝合,见图2。

1.3 整饰检验阶段

整饰检验阶段主要包括清除线迹、线头、胶污,并进行检验,见图3。

2 鞋帮缝制对产品设计理念的影响

鞋帮缝制方式体现产品设计理念、表达产品设计效果。

对于皮鞋,每套款式都凝聚着设计师的理念和思路。换言之,鞋帮结构的每一种变化,都体现了设计师的一种构思和对产品情感的转变。而这种情感的体现,就依靠鞋帮缝制来实现。因此,鞋帮缝制过程不仅是加工工艺的完成,更应该是设计师赋予产品美感的表现。因而,鞋帮缝制质量直接影响设计师的设计效果和设计情感的表达。

2.1 围盖式鞋产品

围盖式鞋产品深受广大消费者喜爱。但是在围压盖的缝合时,围和盖之间有跷度存在,需要将围子上口边沿,沿盖子标志线缝合。这样前尖部位围、盖结合处的2个角的圆弧自然形状得到保持,从而保证成品鞋前尖部位达到设计要求,呈现结构造型的美感。

如果在缝合时,只是将围盖缝合,不考虑是否按标志线缝制,这样会造成成品鞋前尖部位围盖的2个角的圆弧处变形或不到位,达不到设计效果,导致鞋产品的造型美得不到体现。

2.2 经典三节头式鞋产品

经典三节头式皮鞋的包头、中帮、鞋耳,在背中线上的长度比例接近2∶1∶2,部件之间的搭接如果出现差错,将造成比例变化,整体外观变化,失去产品的美感。

再者,部件中心点、中心线的对位,也是影响三节头皮鞋外观质量的又一大因素,即包头的中心点、中帮的中心点、鞋耳的中线,在缝制过程中如果未在背中线上,在绷帮时必定歪斜,影响鞋产品外观质量。

因此,在加工鞋帮的过程中,应充分尊重设计师的设计思想和结构造型要求,严格按照要求缝制。

3 鞋帮缝制对制底过程的影响

鞋帮缝制完成后,接下来就是鞋帮套楦绷帮、鞋帮与鞋底粘合过程,这个总称制底过程。

在部件镶接时,上压件的边缘应将被压件上的标志点(线)刚刚盖住,否则会在绷帮时,由于拉伸力的作用,而露出接件上的标志点或鞋帮歪斜。

因此,帮部件镶接时,外露标志点(线)或将标志点(线)掩盖得过多,都会直接影响绷帮操作和产品的外观质量。

CF-07A皮鞋为传统三节头式样,包头与中帮的结合为镶接,绷帮中经常出现包头线不直现象,拆开鞋帮发现,很多歪斜是由于没有按照标志线缝制造成的。

缝帮跷镶时,需要将某一部件扳成一定的跷度后,再与另一部件镶接,且镶接部位呈曲面状。

鞋帮的帮面上有包头、围条、鞋盖、前中帮、鞋舌、后中帮以及包跟等,这些部件在鞋楦的背部、后跟部位,其表面是曲面形态,这些部件的搭接后必须呈曲面状。因而,鞋帮缝制要达到要求,关键部件之间的跷度处理要得当:首先,划线一定要准确、清晰,为鞋帮的连接提供依据;其次,在鞋帮缝接时,每处部件都要按标志点、标志线连接,这样缝制出的成帮才能保证设计跷度,方便制底过程的各项操作。

2009年开发的“温寒区警官冬服皮鞋”,为外耳式结构,绷楦时发现,有一侧耳扇总是“靠后”,同双不平齐,虽然绷楦操作人反复调整,但就是达不到满意效果。

经跟踪检查工艺,发现在缝帮过程中,缝接头工序操作人在打结子线时,由于没按标志线缝合,一侧跷度未缝制到位,同只鞋里、外怀耳扇出现前后差异,造成同双鞋耳扇不平、口门不平齐、帮歪等现象,见图4。

2011年开发的“CF-07B皮鞋”,中帮与后帮的搭接部位处于鞋楦的跗背部,此处的楦面跷度较大,2个部件的搭接采用跷镶,中帮必须扳成一定的跷度后,再与后帮镶接,操作时,右手握住中帮,左手握住后帮,将中帮的中心点与后帮的中心点对正、粘合,然后沿着标志点(线)粘贴于橡筋附近。此处鞋楦跷度集中,中帮应随着后帮的弯曲形状扳成一定跷度,沿着标志点(线)逐段粘合;粘完中心点的一侧后,再粘另一侧,最后用榔头敲实、粘牢。

此产品在绷帮过程中,多次出现中帮不伏楦、后帮露出缝帮针眼的问题,就是中帮在橡筋处未把跷度扳出所造成的,见图5。

2013年开发的“绒皮鞋”,开始投产的时候,成鞋出现批量后帮有横褶或后帮露针眼的问题。原以为样板问题,如成帮尺寸过小,在绷帮的过程中鞋楦把鞋帮撑变形了,将成帮换大半号,绷帮还是存在此问题。

后经检查缝帮工艺发现,原因是缝橡筋时,没严格按标志线缝制,筋皮下口后帮的工艺跷没打开,在缝包跟时,曲面跷度消失。也有的虽然缝出筋皮下口跷度,但缝包跟时没按标志线缝制,后帮压茬过多,鞋帮在此处的跷面缝成了平面,导致在绷帮过程中,楦的肉体把此处顶起,造成后帮有横褶或后帮露针眼,严重影响外观质量,见图6。

因此,鞋帮缝制对制底过程的绷楦伏楦、平服及避免起皱与保证良好成型效果等,都有很大影响。

4 鞋帮缝制对成鞋舒适性的影响

皮鞋的舒适性除了受面料、里料材质及鞋底性能等因素影响以外,鞋帮缝制的质量对皮鞋舒适性也有很大影响。

三节头皮鞋是传统经典的款式结构产品,长期以来被军方指定为常服单皮鞋固定款式。

2009年开发的CF--07 WJ皮鞋的鞋帮结构,就是采用三节头式样。

为提高此款鞋产品的舒适性,除选用纳帕软革以外,对鞋帮缝制过程的片茬,采取了不同的方法:拨边的片茬要求凹片,保留皮革粒面层;压茬的片茬,按坡面片茬至皮青。如此操作,才能保证包头与中帮、中帮与后帮的镶接处的自然平顺,没有楞梗现象,不会出现磨脚、顶脚等问题,从而达到提高鞋产品舒适性的目的。

在加工过程中,若不按要求操作,凹片的没有片到粒面,而是片成斜坡面;压茬的没有片至皮青,而是边沿保留一定厚度,包头与中帮、中帮与后帮的连接处会出现不平坦、有坡楞的现象,势必在穿用过程中磨脚、顶脚,进而影响鞋产品舒适性。

5 鞋帮缝制对成鞋强度的影响

5.1 缝合质量影响因素

皮鞋在穿用过程中,鞋帮尤其是连接处会反复曲折、磨损,如果缝制不当,将会造成鞋帮在连接处开线、断线等情况。

缝合质量的影响因素有:被缝物的强度、缝线强度、缝线结构、缝线道数和针码密度等。

有关缝线道数、针码密度与缝合质量的关系,有人曾做过如下试验:革块样品,长100mm,宽25mm;经过标准的片边、折边和镶接(宽度为10mm)后,缝线1~4道,针码密度为7~16针/20mm,分别取3块,采用每种组合缝合方法缝制的样品,测定缝合撕裂强度及观察破坏情况,见表1、图7、图8。

从表1及图7、图8可以看出:(1)随着缝线道数的增加,缝合样品的撕裂强度也增大。(2)随着针码密度的增加,缝线拉断次数减少(断线率降低),针眼拉破次数增加(拉破率上升),皮革拉断次数基本没有变化。

此外,随着缝线道数的增加,片边宽度也随之增大:缝1道线,片宽4~5mm;缝2道线,片宽6~8mm;缝3、4道线,片宽8~10mm。

因此,在确定拟采用的针码密度和缝线道数时,必须综合考虑被缝物强度、缝线质量和产品要求及帮料材质的类型。

5.2 缝纫方法

缝纫有平缝法、压茬缝法、合缝法、压缝法、翻缝法等类型,其中压茬缝法强度最大,因此,曲折比较频繁的部位,宜采用压茬缝法,见图9。

6 结束语

鞋帮缝制过程是一个承上启下的过程,它对成鞋的美观、舒适、生产、穿用等,有举足轻重的影响,分析这些影响因素,有助于在具体工作中,有针对地去控制,从而生产出令顾客满意的鞋产品。

参考文献

[1]弓太生.皮鞋工艺学[M].北京:中国轻工业出版社,2001.

日本各种缝制相关机器汇聚一堂 第11篇

飞马缝纫机制造（W4-D02）

飞马缝纫机制造公司的中国子公司飞马（天津）缝纫机公司将与此前强化合作的兄弟工业公司一起参展“2013中国国际缝制设备展览会（CISMA 2013）”。

两家公司均为近百年来开拓、引领业界的龙头企业。该公司以长年培养的可靠开发能力、技术能力、提案能力以及将此进行组合而产生的两家公司的压倒性的综合实力，为客户提供更具安心感和信赖感的产品。共同参展理念为“The Power of 100”。

飞马（天津）缝纫机单独提出的展会主题是“Kan-nui Innovation 迈向下一世纪的跨越式发展”，参展机型为24机型，另有工厂支援工具的3种“可视化”系统软件进行展出与实际操作。

此届展会上，除了对在去年的JIAM 2012上一经发布即备受关注的“GX系列”“GW系列”“W3000P系列”的最新机型进行展出、实际操作以外，还准备介绍进一步提高操作性和工作性的“MC3A/带插入功能的橡胶传送装置”、因胶带、橡胶安装工序中的高品质缝制而受到好评的“MU装置/张力调节式橡胶传送装置”、为提高生产率和品质均匀化做贡献的“自动机·省力机器”等机型。

“GX系列”为无油机头型的包缝缝纫机，虽是无油机头型却能达到7，000sti/min的最高转速（因使用条件而异）。此机种将最新的润滑剂科技运用于其“针杆机构”和“上弯针机构”，实现了机头无油化。飞马缝纫机制造公司独创的无油机头系统，彻底防止机身溅油，可保证重要的缝制品免受油污污染。

“GW系列”是体现了最尖端技术的高性能小方头式偏平缝绷缝机，润滑剂式，最高转速5500sti/min（因使用条件而异）。将最新的润滑剂科技运用到“针杆机构”，通过无油化处理确保了缝制品免受油污污染。可以轻松地转换坚实的线迹和柔和的线迹，因此能对应从超薄的布料到厚重的布料等多种多样的缝制品。

防油型的平方头式偏平缝绷缝机“W3500P系列”和小方头式偏平缝绷缝机“W3600P系列”，由于在各处配备最新的密封圈，可以发挥极大的防油效果，避免漏油、溅油等问题。无论在缝纫机运转的时候或是夜间没有运转的时候都能防止从针杆等装置中渗出的微量的机油。另外，该机型采用了装配式下线凸轮机构。即使出现意外问题也易于维护。

工厂支援工具“可视化”系统软件，除前次展出过的“DPA”（数字作业分析系统）外，新增“WPC”（无线工序进度管理系统）和“DBK”（数字条码确认系统）两种软件。

“WPC”可实时管理各作业人员、各生产线生产状况，对目标的进展情况、生产效率及预测产量等数据一目了然。是推进状况应对的迅速化与生产现场活性化的进展管理支援工具。

“DBK”则是应用条码阅读器，在记录数量检查、查表作业、捆包出货作业等履历的同时，用于解决其过程中易出现“人为错误”的确认支援工具。

品质稳定，提高生产效率兄弟机械商业（上海）（W4-D01）

兄弟机械商业（上海）公司以“领先自动化，创一流品质”为概念参加“2013中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）”。

近年来，在缝制行业的中心中国以及亚洲各国，由于人工费用高涨及劳动力不足，对缝制自动化十分关注。该公司通过提供先进的自动缝纫机，介绍能实现品质稳定、提高生产效率的划时代解决方案，帮助顾客生产高水准商品。

“S-7000DD”是采用了最新技术的直接驱动自动切线平缝机的新机型。除了可信赖性极高的电气部件，还采用针棒微量供油、油箱方式等，实现清洁无油渍的缝制。

“HE-800B”是采用直接驱动方式的电脑锁眼缝纫机。与过去的V型皮带传动方式相比能减少约50%的消费电力。采用新型旋梭，提高了缝制品质。搭载易于操作的操控面板，提高了各方面的性能。

“BM-1000”是世界首创的利用粘合剂生产服装的粘合机。与以往的胶带方式相比，能在涂布粘合剂的同时用辊筒碾压面料，实现高生产效率。另外，使用专为该粘合机开发的粘合剂，粘合强度很高，并具有优异的伸缩性，能牢固粘合。粘合机不会留下缝制的线及针眼，可获得柔软的触感和优异的防水性能，有望被运用于内衣及运动服装等领域。

追求高品质大和缝纫机制造（W2-M01-M15）

大和缝纫机制造公司的中国法人大和缝纫机（宁波）公司参加“2013中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）”。本次展会上展出业界首创的“UTQ”和“NB”系列的主要机型，并实际演示各种新锐革命机型。

“UTQ”是带有自动切线装置的扁平缝缝纫机，能在缝制结束后把缝纫机线以Q字形打结后剪断，由此防止缝纫机线散开。由于缝制后不会散开，所以无需闩止缝工序，并能获得高品质、美观的缝制效果。已经通过了严格的拉伸试验及洗涤测试。

“NB5100VC”是经过结构改善的改良型钉扣机，只有一台就能够缝钉平纽扣、带柄纽扣等需要绕线结的钮扣，在同一个工序中也可以缝钉力扣。此外，缝钉钮扣时也可以自由采用标准缝法或V字缝法。并能通过液晶触摸屏轻松设置各种参数。

分五个区域展示工业用缝纫机JUKI（W3-D02）

JUKI公司的参展理念是“Be the Best in CS～New Edge Solution for Your Success”，展出48台工业用缝纫机（其中新产品占50%）、11台家用缝纫机（新产品占27%），共计59台先进缝纫机。

工业用缝纫机分为针织整形内衣、衬衫·女衬衫等五个区域进行展示。新产品标准装备了LED照明灯，有采用小型化新型控制箱的平缝自动切线缝纫机的基础型“DDL-8700B-7”，还有通过高长臂实现宽广工作区，能缝制汽车座椅、沙发、体育用品等大型布或厚料的曲面以及立体缝制的“PLC-2760S-7”等。

nlc202309041138

该公司展位中除了展出工业用缝纫机，还有家庭用缝纫机区域、附件实际演示区域、部件区域，介绍JUKI公司提出的CS——实现“顾客真正满意”的产品及技术。另外，在大屏幕上通过播放采用了自动缝纫机的缝制工厂实际事例，介绍针对人手不足及工资上涨的对策。

提高效率和良品率风琴针业（上海）（E1-A01）

风琴针公司的中国子公司风琴针业（上海）公司是第八次参展参加CISMA2013。利用展板以及缝制样品，简明易懂地说明缝制故障产生的原因。并配置精通处理缝制故障的解说员，可以在展会上对单独顾客的问题进行应对，提供适用于各案例的解决方案。中国的服装生产中，有很多场合使用了较难缝制的面料，针对这样的缝制生产，介绍专用针及组合应用方法，以及如何从针的角度出发降低不良品率，介绍适合各种材料的针的选择方法等。

该公司的缝纫机针被很多缝纫机厂家采用为标准搭配针，凭借这一实力和顾客的信任，推出能应对各种缝制故障的产品。

编织机针需要有高精度、耐久性和均匀性，为此该公司建立了从研究开发到产品设计、生产的一条龙研发生产体系，提供优秀的产品。为此获得了众多圆编机、横编机等编织机厂家的信赖，产品被采用作标准配针。

无纺布用的刺针则被广泛应用于人工皮革、汽车内部装饰、工业用过滤材料等的生产，能够根据产品的特性进行各种改良。通过这些改良，满足材料厂家的高水准要求。

以针的生产中积累的金属加工技术以及微细加工、表面加工技术为基础，该公司还在电子产品领域大显身手。深针是装着检测夹具上的部件，用于电路板检查以及连结器、电容器等各种电子产品的检查，被日本国内外各大电子产品厂家所采用。在日本还生产微细的夹具，并把夹具生产中获得的反馈应用到部件生产领域，这也是该公司的优势。近年来，中国市场对半导体产品等微细电子部件的检测领域中对该公司产品的需求也在增长。

风琴针公司通过设在香港、上海的当地法人，在中国建立了分布于各地的经销商网络，为顾客提供产品。在中国的缝制生产中所使用的面料缝制难度越来越高，风琴针公司以大型厂商为中心，努力打造能与用户交换信息的环境，力图从针的角度出发，提高用户的生产效率和良品率。

受到高度关注的CAM AGMS（E1-A33，A42）

AGMS公司在本次CISMA上介绍从今年4月起作为新事业开展的CAM事业。

该公司的CAD在日本及中国都拥有不俗的销售实力，作为CAD的标准之一而广为人知。该公司新开展了CAM事业，能够以CAD/CAM结合的形式进行推介，受到行业内的高度期待。除了现有的成衣厂商，还努力向产业资产厂商开展营销。

该公司已经在日本及东南亚等地积极实施CAD/CAM的宣传活动，在上个月举行的柬埔寨的展会上，在JETRO展位内大力宣传了AGMS品牌。

本次的CISMA上将首次在中国展示CAM产品，受到各行业企业的关注。展出产品有AGMS G系列“AK-171205R”（搭载追加送料功能、可裁剪1700mm宽、50mm厚的面料）等产品。与CAM产品联动，该公司在CAD产品中也开发了提高裁剪精度的功能，这对已经采用了该公司CAD的众多企业来说是非常有吸引力的。在展会期间还将从日本派遣技术人员，对展出机型进行详细的说明，同时听取各种需求以反映到今后的开发中。

AGMS公司于7月在上海成立了爱吉迈思（上海）机电科技公司，作为向中国、东南亚等亚洲地区的销售基地，CISMA上也将介绍该公司情况。

提供刺绣的综合解决方案Tajima Industries（E3-M01）

刺绣机厂商Tajima Industries公司凭借“综合解决方案”的主题参加中国国际缝制设备展览会。该公司的优势是针对刺绣设计的建议，以及向顾客提供信息、解决机械故障、回应用户需求的售后服务体系。不仅销售机械，还能综合性地应对顾客需求以及提供解决、改善问题的方案。

代表性的展出机型有“TFGN-906（750x330）WJ”、“TLMX-902（750x550/230）S”、“TEJTⅡ-CI201（360x500）S”三种，都是提高了省人工性能的高附加值机型。

“TFGN-906WJ”以提高生产效率为目的，使用了WJ机能，每种花纹可以缝入六种亮片或小珠子。另外，装有自动下线交换装置，无需停止机械运转也能自动交换下线。

“TLMX-902S”能在平缝刺绣中缝上施华洛世奇的大颗水晶，生产出高附加值的产品。

“TEJTⅡ-CI201（360x500）S”使用文字图案加工软件，通过简单操作根据顾客的需求绣上名字或小图案。

展示高品质产品东和制作所（E4-F38）

东和制作所公司为了扩大现有贸易规模、开拓新顾客、宣传产品而参加中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）。

工业用缝纫机是成衣产业的重要生产工具。该公司自创业以来一直生产缝纫机的核心部件梭壳。作为梭壳厂家，其品质、产品品种、生产量在世界上都屈指可数，本次展会上除了梭壳外，还展出线张力测量仪以及附件等其他缝制相关商品。尽管在中国的销售比例有所降低，但从单一国家市场来看，中国仍然是最大的市场。中国的梭壳厂家水平开始提高，为此该公司将通过当地贸易子公司及代理店提供细致的维护和高品质的服务。

以精度和品质获得认可广濑制作所（E4-G30、G32）

广濑制作所公司在中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）上展出成衣、皮革、汽车相关行业所使用的缝纫机部件。

该公司开发设计并生产销售被称为工业缝纫机心脏部位的旋梭。多次参加CISMA，本次展会上作为具有70余年历史、产品被众多缝纫机厂家采用为标准配件的专业厂商，全力展示缝纫机旋梭“HIROSE HOOK”的优异品质，介绍最新的商品以及能满足顾客需求的商品。

nlc202309041138

“HIROSE HOOK”能用于平缝缝纫机、千鸟缝纫机、锁眼缝纫机、双针缝纫机、特殊缝纫机（汽车座椅、沙发、绗缝、鞋子等）、刺绣缝纫机等各种缝纫机。该公司不断开发能最大程度满足顾客需求的产品，当地法人上海广濑国际公司通过代理店向各地的销售公司、缝制工厂销售。

展出去污剂上海惠美须化工

上海惠美须化工公司在本届CISMA上展出主力商品高性能去污溶剂“Hi-Spot”系列，以及电磁式喷枪“Hi-Spot Gun & Vacuum”等。

该公司从20年前就向中国出口去污溶剂等产品，从2005年起在中国国内开始生产，现在产品的约4成在中国国内销售，余下的6成向日本出口。

该公司的工业用去污溶剂“HiSpot”系列除了有洗净能力以外，还有对臭气、干燥性都有效的“M-8”；还有“M-8”的改良型，干燥性更佳，能顺利对重厚面料去污的“M-10”；实现低成本的“M-20S”；能更高效去污的“M-30”等，产品品种十分丰富。

这些产品的销售对象是缝制工厂，现在不仅在中国开展业务，还准备在东南亚开展事业。在CISMA上面向各地区企业宣传，积极开拓市场。

参与顾客生产、创造价值嘉兴川上服装设备（E1-B61）

嘉兴川上服装设备公司参加“中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）”。该公司为满足顾客需求，开展缝制相关机器的定制业务。以简单操作为基础，针对改善效率、管理生产数据等多样化的需求，发挥专业的技术和经验，参与顾客的价值创造。本次展会以“裁剪的系统化”为主题，展出自动裁断机、拉布机等机械。

“GP-70C”是重视功能性、追求易操作的自动裁剪机。裁剪厚度为70mm（压缩时），搭载了能同时进行裁剪和送料的MS导航功能。

“NK-2000A”是采用了皮带式送料功能的高速定尺寸裁剪系统。卷装、叠装都能轻松铺好，对弹性面料也能顺利拉布裁剪。提高层叠精度，大幅度减少了面料损耗。在拉布结束后通过传送带自动搬运。展会上实际演示把“GP-70C”和“NK-2000A”联合使用的拉布、裁剪工序。

该公司的经验和实绩获得各个行业顾客的认可。通过嘉兴川上服装设备公司、上海、广州、青岛、福建的办事处及销售代理店销售KAWAKAMI产品，提供可在24小时以内应对的保养服务、并保持部件的稳定供应。

提供最合适的裁剪工具贝印（E1-A17）

贝印公司参展的主题是“针对所有要求正确、锐利裁剪的需求，提供最合适的裁剪工具和方法”，本次是第五次参加中国国际缝制设备展览会（CISMA2013）。展出“7000 Series Scissors”、“5000 Series Scissors”、“RS Series Rotary Cutter”等，力图开拓新的买家及代理店。

“7000 Series Scissors”是专业人士用的最高级软柄剪刀，具有极为优秀的牢度和耐久性，长期使用仍然能保持锐利的裁剪，适用于所有工业领域的切断用途。

“5000 Series Scissors”则是能应对从缝制工业到家庭使用等所有用途的剪刀系列。软柄贴合手部形状，有优秀的操作性和使用手感。

“RS Series Rotary Cutter”柄部采用橡胶类树脂，不易打滑，能实现精确的操作。适用于布匹、皮革、塑料薄膜、纸张、聚乙烯的切割。

该公司以上海贝印贸易公司为销售基地，通过中国各地的销售代理商销售商品。

JIAM

日本国际服装缝制设备展（JIAM）2016年于大阪举行

日本缝制机械工业会（JASMA）于6月6日在东京举行会议，决定2016年在大阪举行“日本国际服装缝制设备展（JIAM）”。2012年7月，JIAM时隔七年再次在日本大阪举行，此后是否继续举行引起人们关注。

上届展会“作为展会取得了还过得去的成绩”（中村和之JASMA会长），加上从世界市场上来看日本厂商仍然处于缝制机械领域的尖端，因此决定2016年在大阪举行。由大和缝纫机制造公司的近藤章吾社长担任实行委员长。

缝制机械 第12篇

关键词：工时,工序,生产效率

女装缝制生产需要以工时定额作为重要的参考依据。工时定额是指在一定的技术状态和生产组织模式下, 按照产品工艺工序加工完成一个合格产品所需要的时间。为了能更好的研究标准工时定额对女装缝制生产效率的影响, 特以一款女士雪纺无袖上衣为例, 拆分其最简工序, 进行工作安排, 测定生产效率。通过多次调整组合工序使瓶颈得以缓解, 使流水线生产平衡, 进而生产效率得以提高。

1工序和工序分析

流水线上作业任务的高效运行主要依赖于生产工艺的分析和编排, 它是实现生产目标的关键。此款女士雪纺无袖上衣的制作共分为38道最简工序, 按工序的所属部位进行划分, 可分为领子工序 (见表1) , 前后片和袖子工序 (见表2) 组装和其他工序 (见表3) [1,2,3]。

2工序的组合编排

2.1流水线平均节拍

流水线上生产出一件产品的时间间隔或半制品从一个工作地移至下一个工作地的间隔时间称为节拍。生产线上工作地间的平均节拍SPT计算公式如下:

平均节拍 (SPT) 是理想化的节拍, 它可以约束流水线作业的编排, 引导各工作地的工序作业时间尽量接近于平均节拍。而瓶颈节拍是真正影响流水线生产速度的受现实条件约束的实际节拍, 是对流水作业方案生产状况的实际情况的反映。

2.2节拍界限

组合工序的时间虽以平均节拍为标准, 但多数情况下, 这个时间与节拍值都有一些出入, 在进行组合计算时要确定一个适合实际操作的组合节拍界限 (节拍上限、节拍下限) 来判断作业编排中工序的组合是否合理。

节拍上限=节拍/编制效率 (编制效率=瓶颈工时节拍)

节拍下限=2节拍-节拍上限

理论上各工作地的组合工序作业时间应该控制在节拍上限和节拍下限的范围内。依据工序组合、编排的步骤根据工人的技术熟练程度、生产线的需要将工人分配到相应的工作地, 如表4所示。

测得每位操作人员完成完整的工序所用的时间, 得到生产平衡效率图, 如图1所示。

分析测量数据, 从图1中可以看出:

(1) 第2道工序为瓶颈工序, 用时最长, 会产生大量的堆货, 而且此工序位于流水线的前端, 若在此处产生大量的堆货, 必然会造成流水不畅, 更严重则会引起断流的现象;

(2) 第1、8、9、20、21道工序相对用时都比较长, 如果不及时找出问题点并解决, 必然会阻碍生产效率的提高。结合工序分析以及人员的调动等方面, 组内又对工序做了再次的调整;

(3) 1号的工序已无法再细分, 增添人员或调配技能水平更高的人担任此工序;

(4) 经观察发现8号、13号工序复杂程度一般, 用时较长是由于操作人员技术不熟练造成, 可以加强二者的训练。

2.3改善前后的对比分析

通过上述的工序分析, 对工序的组合、编排进行了再次调整。调整后的工人分配如表5所示。

按照上次的测试方法, 对组内人员的操作过程进行了进一步的测试, 得到的生产平衡效率图如图2所示。

从图2上看, 2号工序虽然时间较长, 但已经较以前有了较大改观。实际上, 在对3号工序进行一些调整后, 能分担2号部分的任务量, 因此此处的问题得到了一些缓解。从总体上看, 在对工序进行重新拆分、组合后, 多个工位的工时明显缩短, 瓶颈得到了缓解, 由150s降到100s。实验结果表明, 在相同的时间段内产出符合质量标准的成衣增加了41件[4]。

3结束语

影响女装缝制生产效率的因素错综复杂, 通过实验找到了解决瓶颈的突破口:确定标准工时、合理调整工作地, 使各工作地工时在节拍范围内;把不同技能水平的缝制工人按工艺特点和难易程度安排到工作地;多次调整达到生产平衡为止, 从而提高生产效率。

参考文献

[1]王依彩.中小型休闲服装企业的缝制车间生产效率研究[D].天津工业大学, 2011 (3) .

[2]陈晓鹏, 张祖芳, 李克兢.服装生产流水线设计和工序分配的优化目标[J].东华大学学报, 2005, 5 (1) .

[3]宋惠景.服装批量款式转换对生产效率的影响[J].纺织导报, 2008 (6) .