服装的基础知识

服装的基础知识（精选6篇）

服装的基础知识 第1篇

服装裁剪的基础知识与实践教程

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7.量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

肩宽与胸宽的量取

肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。

背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。

胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。

乳间距：左右乳峰点之间的长度。

围度的量取

胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。

背长与总长的量取

背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。

总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。

后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

乳下垂与腰高的量取

乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。档长：从股根部到脚踝骨的距离。

肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。

头围与领围的量取

手腕周长：通过掌根围量一周。

手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。

头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。

衣长与裤长的量取

衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。

膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。

裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。

裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。

中臀围与大臂围的量取

中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。

大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。

肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪

相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四立体裁剪与平面裁剪的比较

平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》

一.立体裁剪的构思

立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二.立体裁剪的工具与材料

人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。

珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三立体裁剪的准备

进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。

四的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

（二）立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。

缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。壹品购{}提供

服装的基础知识 第2篇

服装设计教案以及设计资料下载 第一节 系列设计

服装的系列设计是指设计中由一件以上的若干件服培育形成的一个系列，服装的系列有许多划分方法，大致上有以下几种系列，可供在设计时为启发和参考。

1，同一穿着对象的系列，如婴儿系列，少女系列，中老年系列等等。2，不同穿着寻象的系列，如母子装，父子装，情侣装等等。3，同一系型的系列，如裙子系列，裤子系列，T恤系列等等。4，不同类型的系列，如内外衣系列，上下装系列，三件套，四件套，以及内衣中的三角裤，胸罩，短裤，短裙，长裤，长裙，上衣，长夜衣等七件，八件套系列。

5，同一季节的系列，如春，夏，秋，冬等系列

6，同一面料的系列，采用同一种或同类面料，但款式色彩不同形成的系列。

7，不同面料的系列，采用不同面料设计同一类型的服装形成的系列。8，同一色彩的系列，采用同一色彩或同一色系由面料高级设计形成的系列。

9，不同色彩的系列，采用不同色彩面料设计形成系列。，同一装饰类型的系列，如绣同一类型的花，镶同一类型 的边服装系列。11，同一装饰类型 的系列，如同一类型 服装或同一类型 的面料，但装饰类型 不同的系列。

12，同一风格的系列，不论服装类型，面料类型，色彩是否一致，但风格上保持一致的设计。，不同风格的系列，对同一穿着对象或同一类面料，或同一类服装类型，作不同风格设计形成的系列。

以上各种素列中，有的统一性多一些，有的统一性少一些，但至少应保持某一方面的统一性，统一感，不然也就不成为系列了。

第二节 组合设计

服装的确良组合设计指设计的若干件（一组）服装，在穿着时可作不同的组合搭配，如一件上装，一条裙子，可以组成裤装，也可组成裙装，一组服装中可供组合的单元数量越多，其组合变化也越多。如一件短袖衬衫，一件长袖衬衫，一件背心，一条长裤，一条裙子，一件上装，一件外套，共八件服增至少可以有以下十八种组合方法。短 长 短 长 裙 背 上 外 袖 袖 衫 衫

衫 衫 裤 裤 子 心 装 套 A B C D E F G H

A C A D A E A D F A E F B D B E B D F B E F B D F G B D G B E G B E F G B D F G H B D G H B E F G H B E G H 组合设计如同系列设计一样，可以用相同面料，相同装饰„‟„‟„‟„‟„‟„‟。但不是一定要用相同面料，相同色彩，相同装饰，也可以用不同色彩，不同装饰。但是，作为组合设计服装，必须考虑相互搭配起来并同时穿着的，因此从穿着对象，风格方面应该是统一的，其它款式，色彩等各方面亦考虑到在各种搭配组合情况下的整体协调，组合设计的目的和特点就在于些，如果不注意或未能做到这 一点，也就无所谓组合设计了。

第三节 仿象设计

服增诉仿象设计是服装设计中对服装的整体造成型或某一训生物（飞禽，走兽，水族，昆虫）植物（花，草，树，果）建筑。器皿，用具或其它天然的，人造成的物质形象或某一局部。

服装的仿象设坟要从造型美观，穿着合体，轻软舒适，活动方便出发，因此并不是每一种物体的形象都可以被模仿来设计服装。因为有的物体本身并不美，有的形态不适合人身穿着，有的只能模仿某一局部，有的要加以变化，夸张，抽象化。真实的将一件衣服做成一幢建筑或一只昆仑，只会让人感到惊讶，可笑，面没有美感，在服装上有许多成功的仿象设计，如蝙蝠袖，鱼尾裙，喇叭裙，钟型裙等。

第四节 怀古设计

怀古设计也称复古设计，也直接称为某某时期，某某朝代设计，就是服装设计中参考或采用本国或外国的某一历史时期的风格，形态特征，色彩运用，装饰特色，穿插着方式等，应用到当代服装设计上来。怀古设计不同于为演出历史剧作古装设计，必须按照当时历史真实。而只是在总体上或是某些方面表现了当时的风格，从具体上来讲。往往是某些方面强调得多一些，某些方面采用得少一些，某些方面按现代潮流加以改良，其古的成分或多或少都可以，可以叫人一看就知这是十八世纪法国宫廷风格，或是仿我国唐代服装，也可令人不甚蝗了。这都是无关紧要因为不是在演历史剧，只在采用的得当，美观。就是一个成功的设计，原封不动的仿古，往往没有一个是成功的。

第五节 地域题材设计

服装设计中以地域特征作为构思主题的例子也是很多的。有的用地名，有的用特定场合，有的用景象，有的用当地少数民族。如：东方女性，热带情调，都市节奏，巴黎之夜，江南水乡，云南风情，秋日香山等等，都是以某一特定地域的情或景来启发构思的，由于每一地区的风土人情，民族服饰，自然景色都会有一种特有的感，可以扩大设计人员的思路，也可以给人以一新鲜的，奇妙的美感，另外人们还有一种向往异文化的心理，不一定向往文明地域，在服装上有时也会向往不甚发达的，甚至原始的风格，而这些往往不是凭空苦思瞑想所能达到的。

在汲取异国异地特色时也必面考虑到销售地区的风俗习惯及接受程度以及也必须具有时代感。

第六节 风格设计

服装的表现风格，也就是穿着这件衣服以时给人的感觉，适应范围不同的服装，要求给人以不同的感觉。形成不同的风格，除了前面说所说的风格外，还有：

男性感 女性感

娇嫩感，稚气感，青春感，成熟感，老成感，活泼感，严肃感，庄重感，权威感。

整齐感，清洁感。

信任感，安全感。

亲切感，热表感。

温暖感，凉情感。

古朴感，民族感，现代感，流行感。

在设计服装中应根据穿插着寻象，穿着场合以及所要表现的风格，分别考虑款式，色彩，材质方面的选择，以达到要表现的风格，应逐项考虑，拟订出每一项的初步选择，然后再整理归纳，订出设计方案，要注意形，色，质三者之间的协调。

第七节 功能设计

服装的功能设计就是主要为了改善或增加使用功能而作的一种设计，如改善保温性，透气性，耐磨性，方便性，舒适性，增加新功能，设计多功能，多变，多用服装等等。这不单改善和增加了服装的功能，也有一种新鲜感。

但是在注意功能的同时，万不能忽视了美观，围绕着功能再作美的修饰，也常会取得平时意想不到的设计效果。

第八节 热门题材设计

所谓热门题材的范围极广，这指政冶，经济，文化，艺术，体育等领域内，轰动一时，或在人们心中引起普通关注，并喜闻乐见的事和物，将事和物作为服装设计的主题或作为局部来装饰。

如二次世界大战后普遍用V字作为线条，解放初期的五角星装饰，我国乒乓球运动在国际上屡屡获胜，出现了乒乓运动装及以乒乓球，板作为装饰，宇宙飞船上天时出现了以太空为主题的太空服，宇宙服，运动会的会标及吉祥物以及热门的动画片中的阿童木，变形金刚等都被较多地用作为主题或装饰。

群众关注的，并喜闻乐见的题材，有一定的群众基础，容易被接受，特别是对儿童更有吸引力。

第九节 逆反设计

服装的逆反设计就是将原来的，往常的，常规的服装造型反过来，颠倒过来，就是所谓逆其道而行之或称反其道而往之的意思，如将原来的上下，前后，长短，大小，男性化和女性化等颠倒过来，或是把风格上的粗犷与典雅，华丽与朴实，冷与暖，轻与重等到反过来，例：

领头开门由前身改至后背。

腰带由腰位改至前上胸或下脚。

领开深由原来的前深后浅改为前浅后深。

衬衫由原来前短后长改变前长后短。

以及由V型 改为A 型，由O型改为X型，由新潮改为复古等实际上也都是一种逆反设计。

逆反设计能帮助你在较大程式度上跳出旧框框，一反往常的逆境反设计能给人一种新鲜感和惊奇感。但是，在逆反设计中必须充分考虑时代潮流，实用性和消费者的接受程度，如果处理得不 好，也可能使人感到可笑而不会被接受。

巴洛克艺术风格与服饰

巴洛克”的字义源于葡萄牙语，意指“变了形的珍珠”。因为一直与蕾丝、花边这些小资词汇“并肩战斗”，所以这种风格的时装和配饰表现出来的尽是奢华和古典的面貌。今季巴洛克风潮势不可挡，从服饰到家居再到配件，无不体现新古典主义的淑女风尚，看来时尚界还得继续怀旧下去。

关键词：夸张、浪漫

上世纪九十年代的简约主义在今天已经成为历史，时下古典主义风潮渗透到时尚舞台的每个角落，饰品设计更是着重于极富装饰性的巴洛克风格。不规则缠绕的华丽钻石项链，极具浪漫情怀的心型，闪耀着晶莹透亮的光芒，独特之处在于每一颗心型都呈现出完美的切割形状，处处流露奢华与迷人的气质。

关键词：抽绳、混搭

巴洛克时期是一个崇尚高度华丽的年代，那时的鞋子大多采用优质的材料，像皮革、锦缎，配以奢侈豪华的装饰，如丝绸带、大扣子、刺绣、珠宝等。如今仿照巴洛克风格的靴子着重在细节上体现复古，像鞋帮上的十字抽绳，以及不和谐花纹和混搭风尚，虽然低调，却极其简洁优雅。

关键词：褶皱、花朵

古典主义韵味大行其道，使得充满复古情怀的浪漫婚纱也呈现出一派奢华风格。仿巴洛克的提胸和束腰，层层叠叠的裙摆，在细节上将繁复且精细的做工体现得淋漓尽致，再融合现代流行剪裁与时尚元素，像蝴蝶结、褶皱等，创造出亦古亦今的别样风格。大朵的花形头饰是婚纱中最显眼的配件，它可以遮盖整个头顶，也可以绽放于任一侧，令人叹为观止。

关键词：水晶、繁复

水晶灯几乎成为巴洛克设计风格的经典代表，以华丽、丰富的装饰和大量的曲线雕刻作为创作元素，展现一派繁复奢华的迷人景象。与一般的水晶吊灯不同，巴洛克式水晶灯宛若一株圣诞树，灯槽两侧装饰着无数水晶水滴作为吊饰，再按照次序插上水晶蜡烛，既华丽又不失现代感。

关键词：蕾丝、贵族

以裹胸收腰作为开场白，以巴洛克时代如贵族般缀满蕾丝花边的夸张袖子作为情节发展的高潮，这部有关古典主义戏剧的“脚本”充满着华贵的气氛。短俏的波浪状衣摆使得上衣在硬朗性感中透出高雅，歌特式袖型在复古细节中渗出摩登，色彩上也采用了鲜艳明快的颜色，让人犹如置身于一场盛大的宫廷舞会中。

关键词：花边、复古

具有巴洛克风格的时装最看重下半身的剪裁，力求多变。略微蓬松的及膝窄裙结合精致的褶皱，加上漫不经心的花边，一齐散发着温柔甜蜜的浪漫气息。面料虽然不是典型的浮花锦缎，却采用光滑轻盈的纱绸，彰显别具一格的奢侈感。色彩上，香槟色、米白色都不再独领风骚，取而代之的是艳丽的桃红色，配以荷叶边领口的奶白色针织外套，优雅矜持又不失俏丽可爱。

关键词：束腰、花纹

服装的基础知识 第3篇

1 服装专业知识体系建构的重要意义

专业知识体系不能仅仅限于传统概念上的服装相关知识, 还需要包含其他的相关知识内容。符合服装买手职业要求的专业知识体系应是一个跨学科、综合性的专业知识体系。而根据目前国内服装买手的专业知识体系现状, 可以看出构建服装买手服装专业知识体系具有以下重要的意义:有利于提升服装买手的专业知识水平, 促进综合工作能力的提高, 促进我国服装行业的健康和快速发展;有利于加快服装生产企业的产品更新速度;有利于促进企业服装品牌的建立;有利于满足消费者对于时尚的追求。

2 服装买手的服装专业知识体系构成内容

服装买手服装专业知识体系的建构, 需要确定服装买手专业知识体系的具体内容。根据调查结果所显示的服装买手专业水平的现状, 以及个人访谈中所展示的企业对于服装买手专业知识的实际需求, 尝试为服装买手构建了新的专业知识体系, 具体的内容如下。

2.1 服装专业知识与能力

服装专业知识是服装买手知识体系的基础构成部分, 因为在服装买手工作的流程中, 每一环节都会与服装专业知识产生密切联系, 因此, 具备扎实的专业知识和专业能力, 是服装买手胜任工作的基本条件。服装专业知识本身就是一个复杂的体系, 具体包括很多的内容, 常见的主要有:色彩知识、面料知识、服装工艺知识、服装设计、陈列设计、形象设计和流行趋势分析知识等。

由于我国现有的许多服装买手都并不是服装专业出身, 而是从服装销售岗位或其他相关岗位转行而来的, 这些人员对于服装有着一定的认识, 但由于缺乏专业课程的学习, 因而专业知识基础薄弱, 导致实际工作中常常由于专业知识的缺乏以及专业能力的不足, 无法胜任岗位工作, 不仅影响了自身的职业发展, 而且还可能会为企业带来了不必要的损失。因此, 服装专业知识与专业能力是服装买手必不可少的知识构成, 必须给予足够的重视。

2.2 服装市场营销知识与能力

服装买手的主要工作内容之一, 是负责产品的推广与销售, 即:产品进入销售渠道后, 服装买手需要同公司的营销人员进行合作, 将产品宣传、店铺摆设、以及库存处理和货物调配等方面工作及时落实到位。这些工作要求服装买手熟悉服装市场的营销知识, 具有一定的营销能力, 才能将营销工作顺利地进行。对服装买手来说, 市场营销知识不仅包括基础的营销策略、营销渠道等内容, 还应包括消费心理学、市场定位分析和公共关系管理等内容。

2.3 服装市场信息采集与分析

服装买手的工作离不开对市场信息的采集与分析。市场信息包括:流行时尚信息、销售信息、服装产品的相关信息、消费群体的信息和竞争对手的相关信息等。信息采集后, 服装买手需要对这些信息进行分析, 获取相关的数据, 并以此为基础, 及时制定产品研发、产品销售、产品营销和产品调配等措施, 以确保产品的最大化销售。如果缺少服装市场信息采集与分析的能力, 服装买手将无法进行这些工作。因此, 服装市场信息采集与分析的知识同样是服装买手专业知识体系的重要组成部分。

服装市场信息采集与分析的重要性主要体现在以下几个方面。

2.3.1 处理库存产品的重要性

对于一般的产品来说, 企业可以通过低价销售的方式解决库存问题, 而对于服装产品则不同。由于服装产品的更新速度不断加快, 且产品本身的季节性明显, 许多服装生产企业都为库存问题的头疼。库存问题不解决, 企业的资金投入无法收回。企业在实现低价处理库存积压产品时, 一方面担心影响企业的品牌形象;另一方面又担心因为过季而无人购买。而服装买手通过对各地区销售数据的掌握, 能够将货物进行调配, 将产品运送到消费需求旺盛的市场, 从而尽可能地达到降低库存的目的。

2.3.2 产品设计的重要性

新产品还未设计前, 首先需要服装买手根据搜集的各类信息, 准确地将流行的相关内容提取出来, 比如:流行的款式、流行的颜色和流行的工艺等, 并对流行的走势进行必要的判断, 从而使设计的产品能够与时尚紧密结合, 且具有一定的前瞻性, 有效延长产品销售的时间。

2.4 服装类型选择与批量采购

对于服装买手来说, 服装类型选择和采买工作是其工作的重要组成部分。服装买手需要根据搜集的相关流行信息以及市场信息, 确定企业当季生产服装的款式、面料和色彩等, 通过与设计师的密切合作, 设计出产品的样本。并根据样本的实际情况, 确定相关的采买细节。在进行批量采购的过程中, 服装买手需要根据事先制定的采买计划, 对合作工厂的生产车间进行巡视, 采购适合本公司服装品牌和服装风格的款式。而采购合适的款式, 离不开服装买手对服装类型的准确选择。不恰当的选择, 不仅不能为企业带来更多的收益, 反而容易使消费者对企业品牌产生疑惑, 导致品牌忠诚度降低。所以在服装买手的专业知识结构中, 服装类型的选择以及采买的相关知识是必不可少的组成部分。

2.5 企业经营与成本管理知识

为了给服装生产企业创造尽可能多的收益, 服装买手需要具备成本控制和管理的相关知识和能力。在产品采买方面, 根据设计的样本, 购买所需的面料等生产资料。并同供货商商议, 以最优的价格购买, 以达到降低成本的目的。在产品营销方面, 服装买手需要根据产品的目标消费群体的消费习惯、消费行为等, 将产品进行合理的摆设, 确保在减少营销支出的基础上, 达到最佳的营销效果。因此, 企业经营与成本管理知识对于服装买手来说同样非常重要。

2.6 商业谈判与技巧

买手应该具备的专业知识有很多方面, 但是事业心、商业谈判与技巧等在买手的工作中也起到至关重要的作用。千差万别的个性特征, 即使相同的教育背景, 也会造就不同的职业能力的个体。一个人是否适合从事买手职业, 在很大程度上取决于个体的商业特质。也影响着一个买手能否成功的完成工作。服装买手的商业特质包括:敏锐的洞察力和精准的判断力、工作热情、良好的沟通能力和谈判技巧等。

3 结语

通过对服装买手专业知识构建的重要意义分析, 根据调查结果所显示的服装买手专业水平的现状, 以及个人访谈中所展示的企业对于服装买手专业知识的实际需求, 提出了时尚买手专业知识体系的构成内容。可以看出, 服装买手专业知识体系的内容对服装买手的能力提升有着至关重要的作用, 它不仅需要在长期的专业实践中获得足够的经验, 还需要在工作之余学习更多的相关专业知识来提升能力。

摘要：现有的服装买手大都是从销售人员和服装设计师转型而来的, 只在某些方面具备较强能力, 但综合能力却相对较低。因此, 如何构建服装买手的专业知识体系, 使其符合实际工作的需求, 是目前急需解决的一个问题。

常用的服装面料知识大全 第4篇

在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质高档的面料大都具有穿著舒适吸汗透气悬垂挺括，视觉高贵触觉柔美等几个方面的特点。制作在正式的社交场合所穿著的服装宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿薯纯皮革制作的服装，也是允许的。下面，对常见的服装面料的特性分别作些简单的介绍。

1、棉布

棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装休闲装 内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖柔和贴身吸湿性透气性甚佳。它的缺点则是易缩易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫，

2麻布

麻布，是以亚麻苎麻黄麻剑麻蕉麻等各种麻类植物纤维制成的种布料。一般被用来制作休闲装工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高吸湿导热透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用罴制作女士服装。它的长处是轻薄合身柔软滑爽透气色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿着舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实褪色较快。

4、呢绒

呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服西装大衣等正规高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难不大适用于制作夏装。

5、皮革

皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳质地柔软悬垂挺括滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性耐热性吸湿性透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺

服装面料基础知识培训 第5篇

培训大纲：

1、布料织法；

2、面料知识；

3、洗涤知识。

布料的织法

一、梭织类

定义：是指采用经、纬两组纱线相交织造而成的织物，如西服面料、休闲裤面料等。

特点：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整、坚实耐穿、外观挺括。

运用：在纺织品中它是应用最多、产量最高、品种最丰富、历史最悠久、用途最广泛的服装面料。

二、针织类

定义：是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。特点：织物富于弹性，布料手感柔软舒服适体。

运用：在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。

三、非织造类（无纺布）

定义：是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使相互结合而成的织物。

特点：易整理性（包括耐洗性和快速变干），抗皱性、透气性和抗紫外线功能。有此无需熨烫，看上去效果依然很好。

运用：在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工低成本，近年来备受重视，发展很快，目前广泛的应用各类服装之中······ 什么是纺织纤维？

纺织纤维定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质；纺织纤维则是指用来纺织布的纤维是肉眼可见的毛状物体。一般用来纺纱的纤维其长度由半寸到数寸不等。纤维纺成纱线后便可用作织成各类布料供制衣、窗帘、床单等。

纺织纤维特点：纺织纤维具有一定长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想纤维。

纺织纤维类别：纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。天然纤维：

1、天然植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维。

2、天然动物纤维，如：羊毛、兔毛、蚕丝。

3、天然矿物纤维，如：石棉。（用的不多）化学纤维：

1、再生纤维，如：黏胶、醋脂、天丝莫代尔、竹纤维等。

2、合成纤维，如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等

3、有机纤维，如玻璃纤维、金属纤维等（用的不多）天然植物纤维：棉、亚麻。

棉：天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种（种子纤维）。棉由播种至成熟，大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。棉的优点：

1、吸汗透气，手感柔软，穿着舒适；

2、耐漂白剂，方便洗涤；

3、染色性能好，光滑柔软；

4、耐穿，经济实惠，耐碱。棉的缺点：

1、弹性不足，变形后很难恢复原状，易皱；

2、会缩水，淡色衣服不能与深色衣服同洗会沾色；

3、不耐酸，遇酸会受腐蚀而出现破洞；

4、长时间日晒会产生氧化褪色而牢度下降；

5、不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉变。熨烫标准：熨烫温度为160℃—180℃（热烫）。

亚麻：是茎纤维，取自植物茎部，用亚麻纤维织成的布称为麻布。亚麻植物适宜在寒冷而潮湿的地方种植，法国、德国、荷兰、苏联、中国的东北部的中部及日本等地都有出产。不过，亚麻纤维的供应量还是有限，所以一般都很昂贵。亚麻的优点：

1、天然纤维中强度最高，有美丽的光泽，有较好的耐感性；

2、吸湿。导热性优良，干爽利汗，穿着舒适，适合夏季穿着。

亚麻的缺点：

1、易褪色，易霉烂，易缩水，在热酸中易损坏；

2、弹性恢复率低，褶皱回复性差，穿时易破，耐热性差，不宜暴晒及高温熨烫。

熨烫标准:熨烫温度为160℃—180℃（热烫）。天然植物纤维的洗涤保养 棉麻衣料：

1、棉麻服装可用各种洗涤剂洗涤。洗涤前，可放入水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到伤害；

2、服装忌用硬刷和用力揉搓，以免布面起毛，洗后不要用力拧绞。有色织物不要用热水烫泡；

3、棉麻织物一般不怕日晒，但长时间在阳光下暴晒，会降低穿用的牢度，易使服装褪色或泛黄，因此应晾晒衣服的反面。在穿着中应避免沾上酸液引起腐蚀破损；

4、棉麻服装洗净晒干，熨烫后要叠放平整，收藏是要避免潮湿、闷热、不通风、衣柜内的不清洁引起霉变。

天然动物纤维：羊毛、羊绒、兔毛、安哥拉山羊毛、真丝。羊毛：是从绵羊身上剪下来的动物纤维。羊毛的品质跟绵羊的品种、健康状况、年龄和饲养环境有关，绵羊通常在热带或温带地区生长。目前世界上最重要的产羊毛的国家包括有：澳洲、新西兰、中国、南非、英国和阿根廷。羊毛优点：

1、有良好的保暖作用、耐酸、不易燃烧；

2、有良好的弹性、抗褶皱性。羊毛缺点：

1、耐热及耐光性较差，日照时间长强力下降；

2、不耐碱，碱对羊毛有腐蚀作用，强度比丝织物差；

3、受潮后容易霉变、虫蛀。

熨烫标准：熨烫温度为120℃—160℃（中温熨烫）。羊毛的洗涤保养：

1、羊毛要用专用洗涤剂，毛织物在三十度水温中要收缩变形；

2、洗涤温度不能超过三十度，用洗衣机洗涤时，应轻洗，洗涤时间不宜过长，防止缩绒，洗后沥干；

3、晾晒时应选择阴凉通风处，暴晒会引起褪色和光泽、弹性、强度下降，不要与尖锐粗糙物品和强碱性物质接触，防止钩纱、起毛和腐蚀；

4、收藏前应洗净、熨烫、晾晒、待衣服凉透再收存。并在衣服、衣柜内放入用纸包好的防霉防虫药剂。平常可适时打开衣柜通风，防止生霉。

除了羊毛外，还有其它动物可供做成布料用。一般动物的毛，是指生长在内层，被外层毛皮遮盖的茸毛）。动物毛的种类多不胜数，但常见而又有纺织价值的就以下几种，由于它们的供应量不多所以一般的价格出的较高。

1、羊绒：冒险比较细、柔软、轻便、不易起球、易磨损。用途：制

成毛衣、套装、外套等。它更可跟羊毛或尼龙混纺而制成较便宜的织物。

2、兔毛：毛线细、松、柔顺、保暖、光滑如丝、价格较高。用途：通常与羊毛或尼龙混纺，制成羊毛衫，外套和婴儿服装。

3、安哥拉山羊毛：粗硬但却光滑、富弹性和耐磨。

用途：制成大衣，夏季套装，家居和装饰用品，更可跟羊毛尼龙等纤维混纺来制造针织品。

天然动物纤维真丝：以桑蚕丝为原料，将若干根茧丝抱合着缫[（sao）把蚕丝浸在滚水里抽丝]制而成长丝，又称真丝。桑蚕丝从栽桑养蚕至缫（sao）丝织绸的生产过程中未收到污染，因此是世界推崇的绿色产品。桑蚕丝素有“纤维皇后”的美誉，真丝可制成的布料有雪纺、绉（zhou）丝等。具有飘逸滑爽、轻柔透气、高雅华丽、色彩鲜艳、光彩夺目等优良特性。真丝洗涤保养：

1、丝绸服装洗前先在水中浸泡十分钟左右，浸泡时间不宜过长。忌用碱水洗，可选用中性洗涤剂和丝绸专用洗涤剂。水温以微温或室温为好。洗涤完毕，轻轻压挤水分，切忌拧绞，不易烘干。

2、丝绸服装不宜暴晒，以免褪色和强度手感光泽变劣。穿着时不要与粗糙、锋利的物品接触，防止钩丝起毛，也不要与碱、酸等物质接触。

3、收藏时应洗净、熨烫、晒干、最好用布包好放于柜中。不

能放入樟脑丸。否则，白色服装泛黄。

化学纤维——再生纤维

粘胶纤维 优点：

1、手感柔软爽滑，悬垂性好，穿着舒适；

2、吸湿性强，染色性能好、不易虫蛀。缺点：

1、会缩水耐磨性差、弹性较差，易褶皱，且不易恢复、会霉变；

2、浸湿后织物牢固下降，是干态的一半、耐碱、耐酸性比棉织物差。

洗涤保养：

1、粘纤服装缩水率打，水洗时要随洗随浸，不可长时间浸泡。遇水会发硬，洗涤时要轻洗，以免起毛或裂口。用中性或低碱洗涤剂，水温不能超过四十五度，洗后切忌拧绞；

2、粘纤服装暴晒后褪色和强度下降，粘纤服装易磨损、变形，因此穿用时尽量减少摩擦、拉扯、经常换洗，防止久穿变形；

3、粘纤服装洗净、晾干、熨烫后应叠放，不宜悬挂，以免伸长变形。粘纤服装吸湿性很强，收藏中应防止高温、高湿和不洁环境引起的霉变。

醋酯纤维：

跟粘胶人造丝的原料一样，醋酯纤维也是从棉屑或木材取得的，再经过化学程序而制成。纤维因由像丝的特质，一般用作做成衬衣的里布，女性内衣的针织布或领巾、领带等。优点：

1、在光泽和柔软度方面比粘胶纤维更加近似真丝；

2、耐阳光、汗水、具防虫、防霉的优点。缺点：

1、遇高温会很快软化；

2、在染整时也要特别小心，故此没有粘胶纤维那么普及。醋酯纤维的熨烫温度为100℃-120℃。

天丝：以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，经清除杂质直接纺制而成。

面料特性：是一种环保型纤维，天丝面料湿强度高，有良好的尺寸稳定性和吸湿性，面料色泽鲜艳，手感柔顺滑糯，具有天然纤维的舒适感。当有湿度是，天丝织物会膨胀，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它良好的透气性。

洗涤说明:手洗、机洗、干洗皆可，柔软不会变型。但不可使用漂白剂，适宜阴干，不可拧干。

莫代尔:石油原料采用欧洲的榉木、制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，浆液的产生和纤维的产生是在对环境无污染的情况下进行的，所以是一种新型绿色纤维科技产品。

面料特性：具有棉的柔软、丝的光滑、麻的滑爽。所以它号称“人的

第二皮肤”。与棉混纺可达到丝般的光泽，面料有柔软的触摸感、悬垂性良好，经久耐穿，是一种绿色环保型纤维。价格介于天丝和普通粘胶之间。

洗涤说明：手洗、机洗、干洗皆可，柔软不会变型。

竹纤维：以天然竹子为原料，经化学方法提炼而成，属绿色环保型纤维。

面料特性：竹纤维面料抗菌、防霉、抗紫外线。有优良的垂悬性，多微孔结构，吸湿性，导热性极好，尺寸稳定，色泽艳丽，抗静电手感细腻、轻薄、柔糯。

洗涤说明：手洗、机洗、干洗皆可，柔软不会变型。

化学纤维——合成纤维

尼龙（锦纶）：用途很广泛，其中较普遍的制品包括：各种丝袜、袜裤、内衣、运动衫、风衣、雨衣、泳衣及袋等。它更可与其他纤维，如羊毛或腈纶等混纺，做其他用途。优点：

1、强度及耐磨性较好。局所有纤维之首、易洗快干，处理省时；

2、弹性高以及恢复性极好，不易变形、不易皱、耐碱性十分好、防虫及防霉性都很好，便于保存。缺点：

1、吸湿性及透气性不好，但于保存、在高温之下，尼龙会软化或溶化；

2、不能长时间受阳光照射、天气干燥是易产生静电、怕火应避免

与烟火、火星接触。

聚酯纤维（涤纶）：是从石油提炼出来的一种人造纤维。由于需求量大，它在各种纤维的全球产量中排列第二，仅次于棉纤维。聚酯一般也可制成体恤衫、西裤、半身裙、风衣、帆蓬、帐篷、蚊帐及枕头之类的填充料等。此外，它更经常地和棉、羊毛或其它纤维混纺。优点:

1、具有较高的强度与弹性恢复性，坚固挺括，洗后免烫；

2、与尼龙相比，聚酯的手感较柔软，更适合与羊毛混纺；没有尼龙易被阳光影响； 缺点：

1、光泽比尼龙低、吸湿性、透气性差，易产生静电而吸附灰尘；

2、经常摩擦易起毛，结球而易藏污垢、怕火应避免与烟灰、火星接触。

腈纶：特性跟羊毛相似，所以一般被用作羊毛的廉价代用品。例如:用来制成毛衣、围巾、手套和冬天袜子等。此外，腈纶更可跟羊毛、尼龙、粘胶人造丝等纤维混纺而制成更具商业价值的纺织品。优点：

1、耐光性极好，居所有化纤之首、方便洗涤、防虫、防霉；

2、不易褶皱，弹性手感及羊毛相似，保暖性比羊毛好（适合做羊毛的代用品，价钱经济）缺点：

1、耐磨性在所有化纤中属一般、摩擦后易产生静电，易吸附灰尘；

2、稀释性较差，透气性一般，穿着时会有闷气感，舒适性不好、很易燃烧；腈纶是从石油提炼化学程序而制成的纤维。氨纶：别名莱卡，用途也很广泛，但主要都是用来制造内衣及泳衣等。近年时装趋向讲求贴身舒服，不少布料如牛仔布、针织布、毛绒等都加入氨纶织成、制成贴身外套、西服、套裙等。优点：

1、具独特的弹性，能伸延五至六倍，而且在伸延两倍后仍能恢复原状；

2、吸湿性透气性接近天然纤维耐光性、耐磨性都很好；

3、具有较好的可塑性，能体现服装造型的曲线美。缺点：

1、一般不单独使用，而是少量的掺入织物中；

2、清洗容易，避免加入漂白剂，漂白剂会损害弹性纤维令衣服变黄 洗涤保养：

1、和纤服装先在温水中浸泡十五分钟，水温不宜超过四十五度，然后用低碱洗涤剂，要轻柔、轻搓，领口、袖口较脏处可用毛刷刷洗。洗后，可轻拧绞，不易烘干，以免因热生皱。厚织物用软毛刷刷洗，最后轻轻拧干；

2、收藏时应洗净、熨烫、晾干。由于合纤服装一般不易虫蛀、霉变，存放时不妨樟脑丸。但其混纺服装，收藏时应放少量樟脑丸，并用纸包好，避免直接接触，否则会使合成纤维膨胀变形、发粘及强度下降。非纺织纤维

真皮:以绵羊皮和山羊皮为主。

《服装设计基础》--色彩基础 第6篇

开场： 各位评委、各位老师：

大家好！我是00号考生。我说课的题目是：《色彩基础》。下面我将从教材分析，教法学法指导、教学过程、板书设计、教学反思 5个方面来对本课进行说明。

一、第一方面的教材分析(我把它分为5个方块)

1、说教材：（第1个方块是）

《服装设计基础》课程是服装设计专业的一门专业基础课程。主要是讲授设计的基础理论知识、服装配色的原理和方法，训练学生服装绘画基础和服装画的表现技能，通过造型训练，培养学生设计意识，为他们深入学习专业知识和未来职业转换奠定基础。本节选自中职教育规划教材，由高等教育出版社出版，杨树彬、于国瑞主编的《服装设计基础》，第四章第一节：《色彩基础》。

服装色彩的基础是以色彩的基础理论为依据并指导实践设计的。学好色彩基础，是为以后的服装设计提供依据，也为以后服装设计的色彩搭配打下坚实的理论基础。

2、教学目标：（第2个方块是）（有3个目标）

知识目标：

1、了解色彩的三要素。

2、掌握色的对比调和

能力目标：主要培养学生积极、自信、自主的学习作风和学生大胆创新的设计意识。德育目标：培养学生的钻研精神、务实精神和创新精神，为将来职业转换奠定基础。

3、课时安排：（第3个方块是）

我把第4章内容划分为6课时，因为色彩基础知识是整个单元的基础，所以第一节我安排用2个课时来教学。今天我说课的课时为1课时。

4、学情分析：（第4个方块是）

学生已经用色彩进行过绘画创作，对色彩有一定的认识，所以我将采用多样的教学方式，激发学生的学习兴趣，调动他们积极性主动的接受新知识。掌握和了解色彩构成的基础知识，可以更好地发挥色彩在服装设计领域上的作用，可以说了解色彩基础知识，是我们打开设计大门的一把钥匙。可以为服装设计添姿增彩。

5、教学重难点：（第5个方块是）

重点(是)：。了解色彩的三要素

难点：色彩的对比

二、第2个方面是教法学法指导

教法：为了让教法更贴进学生，让学生更贴进实践，充分体现“以学生为本”的基本原则，开拓学生新的思维。我准备使用的教学方法是

1、图片展示法。

2、比较法。

4、多媒体展示法，利用这些方法来提高教学的效率和效果。这样才能系统地传授知识，充分发挥教师的主导作用。

学法：我把学习的主动权还给学生，采用归纳法、互动学习法、对比分析法，使学生对本课程本专业产生兴趣，充分掌握所学知识。又可以调动学生的积极性，发挥其主体作用。

三、第3个方面是教学过程（我把它分为5个步骤）第1步 引入新课：【5分钟】

我将播放一些关于一些T台走秀视频用来引出话题。概述服装造型与色彩的关系，从而引出色彩的概念。并讲述色彩的表现效果，再而引出自然界的颜色分类。

设计意图：通过播放时尚的T台走秀短片能迅速吸引学生注意力，引导学生对本课的关注，营造教学氛围。

第2步 呈现重点：【10分钟】

1、我将展示出示一些风景图片，讲解的有彩系颜色的性质。从而引出颜色的三属性即色彩的三要素。拿出课前准备好的颜色卡片，让同学一起回答我提出的简单的问题。

2、再通过颜色的对比，和学生一起分析色彩三要素之间的关系。

设计意图：通过图片展示法和比较法这样的教学方式，使学生感受到色彩的多样性和趣味性，激发学生学习的兴趣。最后通过对色彩的三要素的理解，为突破难点做准备。

第3步 突出重点—突破难点：【25分钟】

1、我会展示出一张色相环的幻灯片，然后和学生一起从色相、明度、纯度3个方面来讨论它们各自的次序关系。

2、然后通过PPT给学生展示明度、色相、补色、纯度、冷暖色对比的图片，让学生直观的感受色彩的表现力，并着重讲解明度对比，色相对比，纯度对比所产生的效果，并阐述对比在色彩中的作用。

3、在课堂上找几位着装色彩不同的学生上台，让下面的同学进行对比，让他们感受服装与色彩的关系，我再进行补充说明。

设计意图：通过PPT能直观大方的给学生留下深刻的印象，既能巩固所学知识又能让学生抓住关键。通过互动学习法，活跃了课堂气氛，也培养了同学之间的合作精神。实现自主、合作的学习方式。

第4步 课堂小结：【4分钟】

通过PPT把教学过程中的教知识点进行方块式的呈现。我在每一块进行小结。让学生对本课所学有个直观有条理的理解吸收。

设计意图：通过老师的小结，锻炼学生自我学习能力培养，学生在老师的不断重复讲解中回忆各个知识点。这样符合记忆规律。

第5步 布置作业：【1分钟】

1、画一张色相环。

设计意图：布置作业是为了巩固知识、培养技能。

四、第4的方面是板书设计

1、光与色

2、色彩的三要素

3、色彩的对比与调和

4、小结

5、作业

五、教学反思